Одним прекрасным утром, заведя машину загорелась лампочка аккумулятора и потухла через пару секунд. Подумав что пора наверное посмотреть щетки генератора, поехал на работу. По дороге начал обращать внимание, что печка как-то не равномерно дует. Добрался до работы запарковался, и тут у меня выключается магнитола, лампочки начали хаотично загораться и двигатель стало колбасить не по детски. Глушу машину поворачиваю ключ, и обнаруживаю что лампочка АКБ у меня неудачно перегорела 🙂 Тут все стало понятно. В свободное время снял генератор ( если винты крышки не заржавели наглухо как у меня, моно снять регулятор не снимая гены), доступ к нему хороший, снял минут за 5, держат его 2 винта. Далее несем пациента в теплое помещение, для дальнейшего вскрытия.
1. Снимаем ремень генератора ослабив натяжной болт. Отсоединяем все фишки и контактный провод. Потом откручиваем верхний болт крепления генератора, и фиксатор натяжителя (фото не моего генератора, на моем эти болты не сфотографировать, маленький доступ).
осматривая щеточный узел понял что щетки еле касаются токосъёмных колец, Удивился немного 250т. км пробега а щетки и регул не меняные ни разу.
В магазине щеток не нашлось, поэтому был приобретен регулятор от ВАЗ2110 в нем щетки были нужного размера ( в последствии сам регулятор мне тоже пригодился 🙂 )
4. Приступаем к ремонту.
Перекусываем 3 дорожки чтобы разъединить щеточный узел контактной рамки. и получить доступ к пятакам щеток.
Чтобы отпаять дальнюю щетку, одну ножку пришлось отогнуть вверх чтоб добраться к ней паяльником, что сделал зря 🙂 хотя по другому щетку все равно не припаять.
Берем новые щетки ( В моем случае выпаянные с донора) и припаиваем к нашему щёточному узду, пружинки оставил родные они были помягче да и в отличном состоянии еще. щетки фиксировал изолентой, чтобы не улетели, и чтоб длина оказалась одинаковой. (с белой рамкой оригинал, с черной донор)
Далее как я писал при состыковке щеток с регулятором у меня произошел казус, отогнутая ранее мной ножка провернулась в теле, возраст детали дал о себе знать. Тогда было принято решения приделать таблетку от ваза ( которая у меня осталась от донора). Для этого срезаем клепки, держащие таблетку, и крепим донора к шуточному узлу винтами, я нашел мелкие само резы, закрепил ими. После припаиваем к ножкам таблетки провода и соединяем всю эту конструкцию с рамкой контакта.
Схема соединений. 1-й контакт "таблетки" соединяется с контактом С разъёма (он же в теле разъёма соединён с металлическим левым "ухом" разъёма), 2-й с "дальней" щёткой, 3-й с "ближней" щёткой и с контактом В разъёма.
Вот вроде и готово осталось только собрать все в обратной последовательности, 3 гайки М5 крепления крышки заменил на новые, так как мои сильно сгнили.
При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.
Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.
Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.
Для снятия ремня берем длинный накидной ключ на 19 или головку с соответствующим воротком, накидываем на специально отлитый на натяжителе фальшболт, и тянем на себя. Тут важно выбрать «правильный» инструмент, который не соскользет в самый неподходящий момент.
Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.
Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.
Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.
Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.
Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).
При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).
Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.
Подшипники и щеточные узлы — одни из самых недолговечных частей автомобильной «электростанции». К счастью, при поломке не придется менять весь агрегат — для Тойоты Авенсис все комплектующие продаются отдельно.
Порядок работ
При замене подшипника или щеток генератор придется снять. Дополнительно отсоединяют разъемы проводки, а также откручивают 2 болта, удерживающих его на моторе. Далее «гену» вскрывают и устанавливают новые запчасти вместо изношенных.
Приезжайте в ближайший техцентр нашей сети, и опытные автоэлектрики устранят все неполадки электрики Вашей машины.
Цены на замену подшипников, щеток генератора Тойота Авенсис
Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.
Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.
Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.
Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Хонда. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.
Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.
Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).
