Буквально недавно менял резину с зимней на летнюю, все было в порядке. А тут обнаружил разбрызгивание смазки на подкрылках. В результате оба наружных пыльника на гранатах оказались порваны в районе малого хомута.
Купил два пыльника в местном магазине Логан+, цены конечно конские, 750 за шт.
Пыльник оказался примерно на сантиметр длиннее родного, пластик, должен ходить.
Пыльники менял следующим образом:
1.Откручиваем гайку крепления ступицы головкой на 30:
2.Окручиваем два болта крепления тормозного супорта ключами на 13 и 15, раздвигаем колодки отверткой, снимаем его и подвешиваем проволокой за пружину:
3.Откручиваем болт крепления проводки датчика АБС, ключом на 10:
4. Откручиваем ключами на 18, два болта крепления передних стоек:
5. Выводим гранату из ступицы:
6. Срубаем большой хомут пыльника внутреннего шруса и достаем привод с трипоидом, оставляя саму чашку в КПП:
7. Снимаем стопорую шайбу трипоида спец инструментом и снимаем трипоид с привода(снимается со шлицов легко, просто рукой):
Далее спокойно меняем пыльник, набиваем свежую смазку и собираем все в обратной последовательности.
Самый простой и быстрый способ замены пыльников шруса я думаю, как наружного так и внутреннего(дошел сам). Рад если будет кому-то полезно.
Пыльники шарниров приводов меняем при повреждении или при замене шарнира.
Подготавливаем автомобиль для ремонта. Работу выполняем на подъемнике или на смотровой яме.
Замена пыльника внутреннего шарнира привода правого колеса
Снимаем привод (смотрим статью по снятию приводов).
Зажимаем вал привода в тиски с мягкими губками.
Перепиливаем большой хомут пыльника.
Снимаем пыльник с корпуса шарнира и вынимаем корпус шарнира.
С помощью щипцов, снимаем стопорное кольцо.
С помощью керна помечаем положение внутреннего корпуса шарнира относительно вала (если заменяем только пыльник).
С помощью выколотки и молотка сбиваем внутренний корпус с вала.
Перекусываем кусачками малый хомут и снимаем пыльник с шарнира.
Извлекаем пружину вместе с упорной шайбой.
Промываем и продуваем все внутренности шарнира. Осматриваем и дефектируем детали.
Собираем в обратной последовательности. Через оправку напрессовываем трехшиповик в положение, которое пометили перед снятием.
Перед надеванием пыльника наносим тонкий слой смазки.
В полость шарнира набиваем 124 см 3 смазки.
Lada Largus. Неисправности кислородного датчика
Основные неисправности кислородного датчика:
-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.
Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска инеисправности системы зажигания.
Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.
Признаки неисправностей кислородного датчика:
— значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
— работа двигателя становится нестабильной;
— преждевременный выход из строя катализатора.
— автомобиль по дороге передвигается с рывками
— увеличился расход топлива,
— машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
— мотор работает неустойчиво на холостом ходу
— сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
— при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами
Замена кислородного датчика
Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.
Для замены нужно:
— заглушить двигатель и выключить зажигание,
— отсоединить провода у разъема,
— гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
— вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
— соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.
