Пару недель назад, с наступлением первых заморозков, увидел приличную такую лужу под машиной. Загнал на подъёмник, смотрю — распределитель на рейке весь мокрый.
Заказал ремкомплект со всеми прокладками и сальниками на всякий случай. Везли правда его больше двух недель, за это время долить успел два литра жидкости. А жидкость то у меня непростая, ведь мы имеем опцию 214 «Адаптивная система аммортизации (ADS), включая регулировку дорожного просвета», а значит нас интересует допуск не 236.3, а 344.0. В общем литр жижи 750р на заказ и от 1.000 рублей в магазинах из наличия )
Ну вот вчера наконец-то ремкомплект пришёл.
Жидкость припасена уже давно.
Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 3.1 — сборка.
Сокращения в статье:
ПОХД — по ходу движения автомобиля.
РР — рулевая рейка.
ЖГУР — Жидкость гидроусилителя руля.
Все готово к сборке "на столе". Закуплена необходимая смазка, герметик, очиститель и недостающий инструмент.
Для начала промываем в обезжиривателе все детали. Очищаем от ржавчины внутреннюю и наружную поверхности втулки внешнего сальника. Возможно придется пройти нулевкой, а затем по-шлифовать пастой Гои. Не вздумайте трогать вал или внутреннюю поверхность рабочего цилиндра. Неплохо будет смотреться применение воздушного компрессора для выдувания остатков пыли и грязи.
1. Смазываем рабочую поверхность цилиндра ЖГУР:
2. Запрессовывать внутренний сальник будем валом.
Отступление: На этом этапе мы сделали ошибку. Мне очень не хотелось использовать для этой цели новый вал, поэтому решили прессовать старым. Причем стороной, не имеющей зубцов. Ошибка в том, что после запрессовки и попытке установке нового вала рабочей стороной, у сальника слетала опоясывающая его рабочую область железная пружинка (ее можно увидеть на 2-ом фото слева в ЧАСТЬ 2.2, шаг 8). Так делать не стоит! Установленный сальник не подлежит выпрессовке и повторному использованию! Намучились мы с этой пружинкой, но вставить ее на место удалось. На фотографиях показана запрессовка не той стороной вала, которой нужно, поэтому внимательно читаем текст.
Готовим вал. Для того, чтобы не повредить сальник зубцами вала, обмотаем скотчем зубцы в один слой.
Смазываем ЖГУР всю поверхность вала (включая скотч) до поршня (используем новую жидкость!). Смазываем весь сальник с внутренней и внешней сторон. Одеваем аккуратно, прямо по скотчу сальник до самого поршня обязательно вращая сальник. Сальник устанавливается ровной стороной ОТ поршня. Снимаем скотч, смазываем ЖГУР то место где был скотч. На этом этапе больше этот сальник с вала снимать нельзя! Можно повредить его зубцами.
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
