История эта (как и многие другие истории с «Зубастым конём») началась задолго до написания этой записи. Но немного предыстории:
Когда забирал «подарок» («Зубастого коня») у предыдущего владельца тормозов практически не было. «Практически» потому, что машина начинала замедляться в конце второго нажатия на педаль, (более полно ситуация описана здесь) но всё делается, шло время, были поменяны задние барабаны, колодки, один из тормозных цилиндров, (кому интересно – может заглянуть сюда) само собой тормозная жидкость. Также спереди один из тормозных шлангов, который был хронически влажным и от времени покрылся трещинами. В общем тормозить машина стала и даже вполне уверенно, примерно с начала второй трети работы педали, но тормозила она как-то… Ну не то, чтобы вяло и неуверенно, но мне хотелось лучшего. Хотя по природе я не гонщик, да и сама машина для «отжигов» не предназначена поэтому выше 110 км/ч разгоняюсь крайне редко, ну и расход опять-же… Кроме того – катаясь на полуторалетней Ниве заметил, что тормоза у неё совершенно другие.
Но вернёмся в день почти сегодняшний:
Просматривая всем известную доску объявлений на предмет каких-нибудь интересных и недорогих запчастей для ВАЗ 2121 (и иже с ними) наткнулся на объявление о продаже кронштейна ВУТ для ВАЗ 21213 за 14,5$. Заинтересовало. Хоть покупать не стал, но решил прозондировать почву, что это такое и с чем его едят. Выяснил следующее – в модели ВАЗ 21213 применён ВУТ от ВАЗ 2108, что улучшило тормоза, да улучшило так, что даже на «классику» их ставят, а кто поставил – хвалят. С одной стороны — это породило идею сделать и себе также, я с другой – вспомнил, что у одного моего знакомого, у которого я брал в феврале запчасти нечто подобное я видел. Созвонились и за 18$ я приобрёл ГТЦ (я так думал), ГЦС, ВУТ с кронштейном и битый надфарник «на опыты». Ну приобрёл и приобрёл. Всякая железяка, как хорошее вино – должна выстояться перед употреблением, «выстаивались» железяки около 3-х месяцев. Когда настал «час ИКС» оказалось, что вместо ГТЦ я благополучно купил РЦС, звонок знакомому и 3,5$ вполне исправили ситуацию, а РЦС оставил себе — в хозяйстве не лишний…
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.
Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.
При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.
Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.
Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.
Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.
Демонтаж вакуумного усилителя тормозов
Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.
Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью — "Снятие главного тормозного цилиндра").
1. Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.
2. Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.
3. В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).
4. Снимаем стопорную шайбу
5. Вынимаем палец крепления толкателя к педали.
6. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
7. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека
8. Снимаем резиновую прокладку
9. Снимаем стакан уплотнителя
10. Снимаем уплотнитель.
11. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну
В нашем фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Причины которые указывают на поломку или начало выхода из строя вакуумного усилителя тормозов, это «деревянная» педаль тормозов. Нужно приложить не мало усилий, для нажать такой педали до пола.
Сама по себе процедура замены не сложная. Для замены нам потребуется:
- Самая обычная плоская отвёртка;
- Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключем-трещёткой и головкой на 13 к ней.
- Ключи типа TORX;
- Смазка;
Какой вакуумный усилитель тормозов ставить на ВАЗ 2121 Нива, периодичность проверки?
Оригинальный номер 2103-3510010-10, средняя цена 1280 руб.
- Trialli VA 551 — 1252 руб.
- Pekar 2103 3510010 10 — 1577 руб.
Периодичность проверки — проверка работоспособности регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов — каждые 30 тыс.км.
Первым делом необходимо отсоединить педаль тормоза от усилителя. Для этого в салоне, с помощью плоской отвертки снимаем стопорную шайбу.
И затем надавливаем на шток отверткой, пока он не выйдет с обратной стороны.
После чего, как видите, педаль отсоединена и можно идти дальше.
Теперь опять же с внутренней части салона, практически у самого начала пола, необходимо открутить 4 гайки, с помощью которых вакуумный усилитель Нивы крепится к кузову.
Когда все 4 гайки откручены, с обратной стороны можно снимать усилитель, так как он больше ничем не крепится.
