Доброго дня, коллеги!
Дошла очередь до ремонта, а точнее замены, крупных узлов авто.
История началась давно, подозреваю, что с самого момента покупки авто. На скорости свыше 80 км в час два года назад при перегонке авто из Москвы в Архангельск наблюдался незначительный гул. То ли резины, то ли ступичных. Тогда это определить было сложно.
Машину я забирал с причала порта в феврале в -36 с ветром + нашу суровую зиму откатал спокойно, больше 80 км в час в Норильске зимой и погонять особо негде. Затем гул стал появляться в промежутке от 40 до 60 км/ч. Поехал на диагностику, приговорили раздатку. Слили чёрное масло. Или основательно пережжённое или с охрененным кол-вом ревитализанта. К тому же, думаю, что залито там было 80W90 с потерей текучести в -26 (а у нас — 26 это весна). В масле присутствовала металлическая стружка. Замена масла на 75W90 и Хадо уже не помогли. В общем, суровый климат её добил. Ремонтировать её у нас мастеров нет, принял решение ездить, пока не умрёт. Прошло два года, а она, зараза, так и не умерла. Но гудеть стала во всём диапазоне скоростей, а с 80 до 90 км/ч я, судя по звукам, рулил троллейбусом.
В общем, как это обычно бывает, в бюджете появилась копейка, решил заняться этим вопросом. Ибо нервы уже сдавали, вождение приносило не удовольствие, а раздражение.
Доллар, евро основательно подпортили планы. И чего я не купил её два года назад, новую, в заводской смазке за 80 тыс. руб? 🙂
На данный момент цена раздаточной коробки около 140 тыс. Печаль. Находясь в Сочи, пытался найти стоящее б/у. Вопрос оказался сложным.
Обратился за помощью к человеку, который помогал мне с доставкой Мазды в Норильск. Пять дней его мытарств по Москве и удалённых согласований посредством "вацапа" был-таки найден и куплен (по моему мнению, конечно) оптимальнейший вариант. Пробег 20 000 км, цена — 45 000 рублей.
Плюс комиссия человеку за помощь в 5 000 руб и накладные расходы. Александр отправил ТК "ВСТ" в Норильск (3 400 руб. за авиа) и коробка, по возвращению из отпуска, уже неделю меня ждала дома.
За замену отдал 12 000 р.
Теперь езжу и получаю удовольствие.
Собственно я вернулся) скучали?
Очень интересный и грустный пост про то как я две раздатки за полгода поменял.
Началось все с того, что я стал слышать гул прямо под ногами, было очень похоже на ступичный. Все ступичные проверили — все с ними хорошо. Сказали кататься дальше, а гул потихоньку рос и червячок сомнения в исправности машины грыз меня. Опять съездил в сервис, в свой родной и в “другой” — и там и там приговорили раздатку!
Ну не может такого быть! Раздатка внутри вся чистая, сальники все заменены…Оказалось, еще как может! Есть в нашей раздатке такое место которое в принципе никто не обслуживает, как оказалось — зря. Диагностикой были приговорены подшипники раздатки — они как раз и выли.
У нас в Вологде сказали, что перебрать не представляется возможным, мол берите опять контракт, а там как повезет. Подшипников в свободной продаже не существует, грусть…
Хотел было обратиться к Тюменским номерам но негативные отзывы отпугнули
Хорошо, что на помощь пришел CarsMoto и предложил ноу-хау – замену подшипников на аналогичные, но от коммерческого транспорта.
1. Сняли раздатку в местном сервисе
2. Упаковали и отправили СДЭК в Москву Косте
3. Разбор
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 10 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.10. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.
4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0», соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем или с водителем и пассажиром на переднем сиденье.
5. Включите ближний свет.
6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами 1 и 2 по вертикали или горизонтали соответственно.
Рис. 4.10. Регулировка света фар.
На фото показана левая фара. Регулировочные винты на правой фаре расположены симметрично.
8. Откройте капот и, вращая отверткой зубчатые колеса регулировочных винтов, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.
9. . и горизонтали, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.
Вращение регулировочных винтов для наглядности показано на снятой фаре.
Винт регулировки по вертикали, помимо отвертки, можно вращать и ключом «на 10».
10. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.10), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт со шлицем под отвертку с крестообразным лезвием расположен в глубине отверстия в лицевой поверхности накладки противотуманной фары, выполненного рядом с рассеивателем.
Установите автомобиль на расстоянии 3 м от экрана и, вращая регулировочные винты, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на 6 см ниже линии 4.
