Вчера нашлась одна из вероятных причина троения двигателя на холодную, да и вообще его странного поведения…
У меня отломились провода на фишке датчика температуры ОЖ
yadi.sk/i/0rvCwCtR3QHfyg
Как я писал ранее был куплен про запас такой разъем, но Шарик как обычно оказался балбесом и взял не ту фишку…
Была взята вот такая вот фишка датчика VAG 4B0973712
zap99.ru/images/vag/4b0973712.jpg
А оказалось что нужна совсем другая фишка 357919754
cars245.ru/media/pictures/vag/skoda-357919754.jpg
Сам датчик был ранее мной заменен и я теперь сижу и думаю как лучше поступить:
1. Купить фишку с проводами у друзей на алиэкспрессе
2. Поискать по разборкам фишку с проводами
3. Заменить датчик на более позднюю модель, типа такой BERU 0 824 121 173, если она подойдет к двигателю.
В связи с возникшими вариантами действий прошу помощи у сообщества как лучше поступить.
Еду я вчера никого не трогаю, и тут вижу, что стрелка температуры двигателя лежит в крайнем левом (нижнем) положении, а еду уже давно…
Возможные причины:
1.
а) Датчик температуры "приказал долго жить".
б) Отвалился провод в месте входа в фишку разъема датчика — частое явление на Тойотах таких годов, от вибрации в течение долгих лет в месте перехода — где "провод гнется / и уже не гнется" он со временем перетирается.
2.
Проблемы с электрикой (отвалился провод) под приборной панелью.
Какой из этих двух является датчиком температуры, если честно и не знал. Но открыв капот сразу увидел какой, т.к. из всех предполагаемых причин неисправности — оказалась 1. б) "отвалился провод".
Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие — двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.
Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.
Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.
. и отщелкиваем вверх.
Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.
Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.
. и вытаскиваем из разъема.
Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.
Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.
Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.
Ну, тянем, не стесняемся)))
На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:
И вытаскиваем провод из разъема.
Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.
Если же разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен его необходимо будет заменить целиком. По разборкам ездить совсем не обязательно, можно просто купить новый. Для этого регистрируемся на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/. После выбираем наш автомобиль, идем в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.
В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.
Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.
Чуть позже еще загружу видео, будет на этом месте.
