Приветствую всех. Почитал как многие перед зимой меняют жидкости и вспомнил, я ни разу не менял жижу в гуре и сцеплении. Про жидкость ГУРа расписывать нет смысла, и так заезженная тема, а вот в сцеплении… Ужаснулся когда увидел ее цвет. Решено было срочно менять! Взял собой друга для прокачки рабочего цилиндра и принялся за дело. На все про все ушло минут 15. Эффект ощутим! Теперь сцепление немного легче нажимается и передачи без хруста втыкаются. Особенно задняя!
Еще после покупки данного авто не хватало заглушек зеркал в салоне. Прошлый владелец рукожоп, сломал сразу оба. А у меня руки все не доходили их купить. И вот решился. Тем более стоимость адекватная. 300р за два треугольничка.
Благодарю за внимание, ровных вам дорог!)
Если уровень расположен на метке «MIN» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем (см. «Приложения», с 190). Для этого.
. отворачиваем крышку бачка.
Доливаем в бачок жидкость, немного не доводя ее уровень до метки «МАХ».
Закрываем бачок крышкой.
ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ. ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ
Работу выполняем с помощником Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке При необходимости доливаем жидкость.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра.
Надеваем на штуцер шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Надеваем на шестигранник штуцера ключ «на 10».
Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления на 1/2-3/4 оборота отворачиваем штуцер прокачки. При этом часть жидкости и воздух из гидропривода вытесняются в емкость. За ворачиваем штуцер и отпускаем педаль сцепления Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
При замене рабочей жидкости резиновой грушей откачиваем ее из бачка. Заливаем в бачок новую жидкость и прокачиваем гидро провод до тех пор, пока из штуце ра рабочего цилиндра не будет выходить новая (более светлая) жидкость.
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бачок гидроусилителя установлен в моторном отсеке на кронштейне правого брызговика. Для проверки уровня жидкос ти устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную пло щадку.
Уровень жидкости в бачке гидроусилителя проверяем при не работающем, непрогретом двигателе.
На бачке нанесены метки «MIN» и «МАХ», между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.
При работе двигателя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления нагревается и уровень в бачке может быть немного выше метки «МАХ». Если уровень расположен на метке «MIN» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем (см «Приложения», с. 190). Для этого.
. отворачиваем крышку бачка.
Доливаем в бачок жидкость до метки «МАХ».
Плотно закрываем крышку бачка.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Проверять уровень масла в коробке передач необходимо через каждые 10000 км пробега, а также при обнаружении потеков масла на картере коробки. Работу проводим на эстакаде или смотровой канаве.
Приветствую Вас мои читатели! Настало время менять жидкость гидропривода сцепления, так как старая была очень темной, сам бачок тоже грязный, да и не знаю, как давно ее меняли… Эти показатели и являются для меня скорой заменой.
Само время я не засекал конечно, примерно минут 15-20 максимум думаю.
Пункт 2. Необходимое:
Что же понадобиться для всей этой операции:
— тормозная жидкость;
— шприц (желательно большой емкости), для выкачивания старой жидкости с бачка сцепления;
— ключ на 10 (возьмите покороче, так как не удобно будет длинным ключом);
— WD 40 ( придется попшыкать на сам штуцер) без него труднее будет из за не удобности открутить его;
— тара какая-нибудь ( для старой жидкости, которая будет стекать у вас с штуцера), я взял обычную полторашку и разрезал ее так, как мне было удобно;
— тряпочка (для удаления подтеков разных);
Пункт 3. Алгоритм действий:
— снимаем саму крышку бочка сцепления;
— выкачиваем оттуда старую, грязную в моем случае, жидкость при помощи шприца;
— берем тряпку, вычищаем грязный бачок;
— заливаем туда новую жидкость, аккуратно, не спеша, можно промахнуться!);
— далее переходим к штуцеру ( не сфоткал, есть инфа в инете), с него снимаем колпачок, брызгаем на штуцер WD-ой, чтобы можно было открутить;
— берем тару под старую жидкость, ставим его под штуцер;
— забыл сказать, понадобиться напарник для прокачивания педели сцепления, он в свою очередь прокачивает педаль раза 5 и держит ее, пока…
— вы ключом на 10 не провернете штуцер чуток, чтобы старая жидкость вытекла- пульнула вперед… ( правильнее будет использовать трубочку под штуцер, чтобы через нее старая жидкость вытекала в тару, у меня ее не было, я просто поставил тару под штуцер и все);
— как только жидкость перестает течь, закручиваем штуцер и просим напарника опять прокачивать педаль, а вы в свою очередь следите за уровнем новой жидкости в бачке;
— опять прокачиваем педаль, выкручиваем штуцер, и делаем это до тех пор, пока из штуцера не потечет новая, свежая жидкость…
В итоге у меня ушло где-то 250 мл свежей жидкости. Пока не ездил, но я уверен, что замена жидкости — полезная, нужная операция! Фоток да, маловато, но попытался так рассказать…
Спасибо всем за внимание, советую вам хоть раз в год сделать это!
Выводы после замены жидкости сцепления Смотреть тут!
