Были заказаны следующие комплектующие:
Mazda GA2A-34-0A3A Прокладка пружины подвески 2 х 162,63 руб.;
Mazda GJ21-34-012 Прокладка амортизатора переднего 2 х 257,69 руб.;
Kayaba 334082 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 1 х 3387,99 руб.;
Kayaba 334083 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 1 х 3387,99 руб.;
Mazda GA2A-34-38XA Подшипник опоры амортизатора 826,40 руб. за пару;
Hanse HR 810 050 Чехол стойки амортизатора передней подвески 455,04 руб за пару;
Приступим) Первым делом была изготовлена приспособа для сжатия и снятия пружин, так как обычными стяжками сделать это невозможно (не хватает витка для захвата);
Далее сжал пружину, распустил; всё разобрал и почистил;
Но тут первый "камень".
Пыльники, будь они неладны, с как бы уже встроенным отбойником, который не нелазит на стойку вообще! Запомните этот пыльник — Hanse HR 810 050 и никогда не берите!
Сначала я решил расковырять отверстие отбойника ножом, что бы он всё такие налез, но искромсав тонну резины, я понял, что занимаюсь херней…Отрезав отбойник и пыльник я получил то, что надо; правда в верхней части пыльник имеет толстую резину и поэтому удлиняет таким образом отбойник, устанавливаемый отдельно; пришлось подрезать старый отбойник. На этом творческая работа закончилась) Пошел процесс сборки; всё согласно книжке; метки стоят там, где они необходимы.
Тут еще отступлю. При установке верхней тарелки пружины, необходимо ставить её прорезью в противоположную нижнему креплению амортизатора. Так вот, ставить её стоит на
10 градусов повернутой против часовой стрелки, так как после роспуска пружины она сместиться как раз по часовой стрелки на этот градус и встанет ровно. Я так не делал и ставил ровно, поэтому при роспуске получил небольшое смещение. Не критично, но всё же факт.
После сборки стойки проверяю вращение верхнего упора; туговато…легче, чем было конечно со старыми упорниками, но всё же туговато. Я думал будет вращаться намного легче, что скажется в последствии и на легкости вращения баранкой, ан нет.
Стойку ставлю на место, метками наружу-назад, а не так как было — куда угодно, но не туда куда надо.
Со второй стойкой всё аналогично;
Ощущения: пока сход-развал не сделал, поэтому об устойчивости говорить рано; по ощущениям, подвеска стала чуть жестче, но управляемость стала лучше; теперь авто меньше кренит не поворотах — сказывается жесткость газовых амортизаторов.
• Ввести снизу стойку таким образом, чтобы
она расположилась по центру наружного
корпуса. Не забыть стальную подкладку. Ука-
затель направления — 1 — на стойке обязате-
льно должен указывать назад и наружу.
• Сверху закрепить амортизационную стойку с
помощью 4-х гаек. Совместить гайки с отме-
тками, сделанными при снятии стойки, и затя-
нуть их (момент затяжки составляет 50 Нм).
• Соединить с помощью болтов амортизаци-
онную стойку с поворотным кулаком. Болты
• Установить колеса и наживить гайки крепле-
• При необходимости достать подпорку из-под
• Опустить автомобиль на землю.
• Зажать болты -5- и -8- (см. рис. выше) кре-
пления стойки к поворотному кулаку момен-
том 110 Нм. Не забыть шайбы. Во избежа-
ние прокручивания болтов удерживать с по-
мощью ключа гайки.
• Вновь поднять автомобиль, отвернуть гайки
крепления колес и снять колеса.
• Закрепить провод датчика ABS. Для этого
установить кронштейн — 1 — и закрепить его на
поворотном кулаке с помощью винта (20 Нм).
• Закрепить тормозной шланг.
• Поворачивая рулевое колесо, убедиться, что
тормозной шланг нигде не трется.
• Совместить колеса с отметками на ступицах,
сделанными при снятии колес. Заранее на-
нести тонкий слой смазки на направляющие.
Ни в коем случае не смазывать гайки кре-
пления колес. Заменить новые заржавевшие
гайки крепления колес. Установить колеса и
закрепить их с помощью гаек. Опустить ав-
томобиль на землю. Крест-накрест зажать
гайки крепления колес (110 Нм).
• В случае необходимости отрегулировать ра-
звал-схождение передних колес.
Р а з б о р к а а м о р т и з а ц и о н н о й
стойки/Снятие и у с т а н о в к а
а м о р т и з а т о р а , в и н т о в о й п р у ж и н ы
• Снять амортизационную стойку.
• Снять синтетический колпачок.
• Зажать внутренний корпус верхней опоры
амортизационной стойки в тисках. С помо-
щью смещенной торцевой головки или со-
гнутым кольцевым ключом отвернуть на один
оборот центральную верхнюю гайку крепле-
ния верхней опоры.
Внимание. При разборке амортизационной
стойки необходимо использовать специаль-
ное приспособление для роспуска и сжатия
винтовой пружины (например, натяжитель
пружин 4900-1 либо 4900-13 фирмы HAZET).
При применении специального приспосо-
бления обратить внимание на то, прочно ли
схвачены витки пружины. В противном случае
приспособление в связи с большим натяже-
нием, под которым находятся пружины, мо-
жет соскочить и нанести серьезную травму.
Поменял стойки, пружины, опоры сзади. Стойки и пружины похоже, что уже оооочень давно стояли. А опоры уже буквально "разложились". Стаканы были чуть подгнившие, почухал, грунтанул (реактивный грунт потом эпоксидный), задул краской, замазал антигравием. Один стакан был треснут — подварили.
При заказе по телефону менеджер ошибся и привёз мне всё на переднюю подвеску, делали перезаказ. Родные виброизоляционные резинки в украине днём с огнем не сыщешь. На новых опорах одна из шпилек короче, чем на хэтчбеках (та, за которую крепится катушка ремня безопасности), так что длинные шпильки выбивал молотком и забивал в новые опоры. Пружины стягивать ездил на СТО к знакомым, у них на станке это делается по 3 минуты на каждую пружину + пачка чая)))
Стойки: 334157 Kayaba газомасляные 1800грн пара
Опоры амортизатора Magnum A73013MT и A73012MT по 370грн/шт = 740грн пара
Пружины Kayaba K-Flex RI5080 1200 грн пара
Пыльники Monroe PK041 — без отбойника 200грн пара
Отбойник FEBI 08384 (написано передний, но на зад норм подошел) 90грн пара
Виброизоляционные резинки — от ваз 2110 (Сэви, код 1111) 70 грн 2шт (+одна резинка из старых оказалась пригодна к повторному использованию +кусочек шланга)
Ещё на рынке покупал проставки для ваз классики — не стал их ставить, хреново они в чашке держатся.
