Всем привет! Погодка супер! Гараж на распашку! Меняем сайлентблоки рычагов задней подвески, снимаем подрамник и снимаем редуктор в связи с заменой сальников полуосей.
Работа заняла 11 часов с небольшими перекурами. Снятие, установка и прочие вещи проводились моим знакомым, пользователем японского автопрома, хорошим и добрым человеком kugels , я только носился с болгаркой в паре металлической щеточной насадкой и приводил подрамник, редуктор и открывшуюся часть днища в божеский вид, ибо как уже известно, мерседесовская повсеместная ржавчина заставляет кровоточить мои глаза))) К сожалению фоток не очень много, но основные запчасти, которые могут понадобиться при этих работах можно идентифицировать)))
Как бэ это ни странно — ни один болт при ремонте не пострадал! Все открутилось на ура, так что запасы отрезных кругов не уменьшились)) Возможно, помогла супер проникающая смазка ABRO, я за два дня до ремонта парочку раз хорошенечко заливал все соединения.
Значицца, сначала сняли редуктор для замены сальников полуосей. По-другому их не заменить из-за наличия стопорных колец фиксирующих чашки полуосей. Открутили кардан, открутили полуоси и по-моему три болта на которых держится сам редуктор. Проверил состояние сайлентблоков редуктора (все они на подрамнике), состояние муфты кардана — все целое. Далее откручиваем крышку редуктора, достаем стопорные кольца, меняем сальники, собираем все обратно. Крышку на герметик. Единственное, что я не сделал, так это не почистил сапун: открутить его не получилось, боялся вообще сломать ковыряя крышечку…так и оставил как есть.
Про снятие подрамника особо рассказывать нечего. Откручиваем ступицы, амортизаторы, стойки стабилизатора, по одному болту на рычагах (рычаги останутся на подрамнике) и сам подрамник. Достаем его на свет божий!
На подрамнике сайлентблоки выбивали при помощи зубила и молотка. Удалось не с первой попытки)))
Я менял не рычаги целиком, а только сайлентблоки — так дешевле. Единственное минус в том, что 3 рычага были уже раздолбаны и сайлентблок там не фиксировался должным образом, поэтому было решено прибегнуть к сварочке, капнули по капельке по краям — никуда не денутся. В следующий раз замена только рычагами в сборе! Сайлентблоки рычага в который упираются пружины выжигали горелкой, сидели уж больно плотно)))
На регулировку схождения пока не поехал, если и сбилось, то не сильно — регулировочный болт не трогали, сейчас доделаю передок, а это рычаг верхний левый + тяги и наконечники рулевые, все выставлю как нужно.
Вот что у нас по запчастям:
1) Сайлентблок подрамника передний 2 шт — СORTECO 80001161 (17 $ шт) + сайлентблок в виде шайбы 2 шт — LEMFORDER 3083701 (3 $ шт)
2) Сайлентблок подрамника задний 2 шт — FEBI 10256 (22 $ шт)
3) Сайлентблоки рычагов 6 шт — LEMFORDER 1112301 без втулок (3 $ шт) и 6 шт — LEMFORDER 29490 01 с втулками (5 $ шт). Втулки по итогу пришлось демонтировать и выбросить, так как их у меня не было и болты, соответственно не влазили. Отличие этих сайлентов в небольшой разнице количества резиновой массы.
4) Сайлентблок нижнего рычага (тот на котором пружина) 2 шт — BIRTH 2267 (5 $ шт)
5) Сальники полуосей редуктора 2 шт — ELRING 906.050 (14 $ шт)
6) Масло в редуктор Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W85 (13 $ за 1 литр). Объем масла в редукторе порядка 1.6 литра.
На редуктор и подрамник нанес цинковый грунт с баллончика, а наверх гравитекс, налипает как резина. Хоть не так теперь страшно на все это смотреть)) Надеюсь продержится долго! Кузов обработал мовилью с антикором. Немного не был готов к этому делу, а надо было обдумать заранее, удаление и герметизацию ржи…хорошо, к моему счастью, в тех местах где мешал бы обработке металла подрамник, ничего страшного не было, так что пока — мовиль))
Требует ремонта датчик уровня пола, мало того что он болтался абы как и не прикручен, оторваны все провода с колодки, шарниры заклинили…в общем полный набор. Попробую восстановить и привести его в чувства.
А на очереди тормозные диски в круг, думаю будет необходим ремонт задних суппортов, замена колодок и проверим, что стало со смазанными направляющими на передних суппортах после зимы.
Вот такие дела! С учетом замены плавающих и тяг схождения ранее — задняя подвеска в отличном состоянии! И это не может не радовать! Всем желаю ровных дорог и не ломаться!
Небольшой, но красочный (в плане картинок) рассказ о том, как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних нижних рычагов на W210, W211 4матике, и кажется еще на многих других моделях…
По моему опыту, покупать стоит только оригинал, никаких заменителей. Только ОЕМ детали ходят по нашим дорогам 150-180 тысяч и больше. Лемфёдер, ТРВ — максимум 50. И то, к 50-ти они уже болтаются как карандаш в стакане.
Покупать лучше все по отдельности (передний, 2 задних и проставку между составным задним сайлетном), в смысле что не комплект с соответствующим номером, сэкономите даже на оригинале несколько тысяч на круг. Если воспользоваться сайтом partsprice.mercedes-benz.ru/, то можно найти оригинал по цене ниже дубля, и это не шутка.
Для монтажа-демонтажа придумано много извращений. Мерседес предлагает специальный съемник, например KA-6655E или аналоги. Стоимость от 6 до 9 тысяч, и как правило, только на заказ.
Вместо покупки заводского съемника, я заказал токарю 3 крупных детальки и 2 поменьше. Отдал 300 рублей.
Если у вас 211-й, то перед началом надо сбросить давление в стойках. Это делается либо Старом, либо путем подачи 12В на любые 2 контакта клапана стойки.
При снятии рычагов есть момент: если у вас стоят болты с прорезями и спецшайбами для регулировки развала, то за болт вращать не получится, и для откручивания переднего крепления рычага надо будет открутить втулку стабилизатора. У меня стояли заводские болты без регулировки, повезло то есть.
Начинем с переднего сайлент-блока. Зажимаем рычаг в тисах. Устанавливаем большой хороший съемник, опираем оправку и погнали. Сайлент-блок выходит как по маслу:
Далее опишу 2 способа для выема задних сайлентов.
1 способ. Понадобится длинная шпилька на 14, опорный подшипник, оправки и гайки
Берем такую штуковину и вставляем ее в отверстие заднего сайлента. Она упирается в соединяющую обе половинки сайлента втулку
Через дополнительные оправки упираем шпильку в свободное переднее ухо и давим
Если сайлентблок начал постукивать и хрустеть, значит он явно просится на замену. Фронт работ при этом предстоит обширный: придется снять пружину, амортизатор, шаровую опору, стойку стабализатора.
Примечательно, что лучше менять оба сайлентблока сразу. Продиктовано это тем, что если начала сдавать один сайлентблок, то второму тоже немного осталось.
Как поменять передний сайлентблок нижнего рычага на Мерседес W210 можно посмотреть на этом видео.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Вырвало нижний рычаг в Мерседес W210
Проблема со штатной сигнализацией Mercedes E-Class
