Всем привет!
После зимы передок превратился в погремушку. А после срочной, не запланированной и вынужденной поездки в Туапсе, рулевой наконечник разбило до такой степени, что мало того, что он грохотал на каждой кочке, еще и начал скрипеть при повороте до такой степени, что звук передавался в рулевую колонку и я уж думал, что что-то приказало долго жить в ней.
Закуплено:
1) CET115L CTR — Наконечник рулевой левый — 579.00р.
2) CET115R CTR — Наконечник рулевой правый — 0р. — лежал в заначке.
3) SR3640 555 — Тяга рулевая — 2*450р.=900р.
4) BL21118 JIKIU — Втулка стабилизатора — 2*79р=158р.
5) 6PK1690 JD — Ремень поликлиновой — 393р. — До кучи — Предвосхищая вопросы, что Just Drive — это же гавнище — отвечаю сразу. Это говнище стоит не дороже говнища и отходило 30 т.к.м. И еще бы отходило.
Работы:
Помятуя работы по переборке рулевой рейки,произведенные уже 3,5 года назад как, я как-то без сомнений сразу взял курс на снятие подрамника.
К стати, sahastolir В очередной раз спасибо. Втулки живут а рейка с ними не люфтит уже 3,5 года.
Возможно данный пост не супер информативен, но подробней очень близкие процессы описывал тут: www.drive2.ru/l/7626200/
В кратце:
Задомкратил машину, вывесил передок на досках.
Скинул передние колеса.
Открутил и выбил пальцы наконечников, предварительно поставив колеса прямо и зафиксировав руль.
На карданчике рулевой колонки поставил метку, сдернул карданчик.
Открутил подрамник. Основных болта 4 шт. Еще нужно открутить 2 болта передней подушки, болт и 3 гайки задней, 1 болт "продольной реьлсы. Не бздеть! Подрамник не падает. Повисает на рычагах и шаровых.
Всем привет. Опишу как менял рулевые наконечники в гараже. Скажу сразу, я не снимал колеса для их замены, не крутил руль и использовал только то, что было под рукой. А под рукой был следующий инструмент. Внимание на фотографию!
Многие сейчас подумают: "Почему там находятся кусок выхлопной трубы от "матиза" и старый наконечник рулевой тяги?" Да потому что у меня не было трубы и кувалды 😀 Баллонник участвовал в рули удлинителя для самого удлинителя 😀 Вот так импровизирую.
Ладно, взял что было под рукой и полез под машину. Там в первую очередь начал откручивать контрогающую гайку-ключ на 19 и кусок выхлопной трубы))). Сорвал, далее на самом наконечники у меня находился шплинт. Плоскогубцами выровнял шплинт и ими же начал его выбивать. Грязь и ржавчина дали о себе знать. Но попыхтев мин 10, я все таки вытащил шплинт. Затем взял ключ на 17, удлинитель длинный и сорвал гайку наконечника.
Потом был выбран съемник для рулевых наконечников и шаровых опор для "пп ваза". Им был сорван наконечник.
Далее начал откручивать наконечник рулевой тяги. Очень боялся что он по итогу упрется в колесо, но нет, хватило места, чтобы снять. Ну а сборку проводить в обратном порядке.
Единственное хочу предупредить. Когда наконечник накрутите на рулевую рейку, тогда наконечник может не зайти в поворотный кулак. Поэтому надо сделать 1 оборот обратно. Дело в том, что длина рулевых наконечников может отличаться от заводских. В моем случае-это 1 оборот (примерно 1-1.5 мм). Поэтому надо контрогающую гайку на рулевой рейке заставить крутиться отдельно от самой рейки. Для тех, кто не понял. У меня не было ключика на 15 (ну студент я)))) Поэтому когда я сорвал контргайку ключиком на 19 с "чудо трубой")))) Гайка раскрутилась вместе с рулевой рейкой. А тк быстрее всего у вас тоже будет длина наконечников будет разной, то надо заставить крутиться эту контргайку отдельно от рулевой рейки.
Но хочу вас уверить, машина как ехала раньше прямо, так едет прямо и сейчас. 1 мм роли не играет. Когда обзаведусь ключиком на 15, тогда переделаю.
Еще совет. Когда рулевой наконечник будете ставить в поворотный кулак, то побейте понизу наконечника, тогда наконечник быстрее зайдет в поворотный кулак и гайка быстрее затянется.
Вот и все. Но знайте, это еще не все что было сделано с авто. Завтра еще что-то расскажу.
Купил очень довно, все руки не доходили, сам ни разу не менял, друг пугал, что там все "прикипело", нужен съемник и газовая горелка. В общем так меня напугал, что думал проще отдать в сервис. В итоге решился на самостоятельную замену. Это оказалось настолько просто, что я всем настоятельно рекомендую производить эту процедуру и сэкономить около 1500 руб.
Понадобиться 2 рулевых наконечника. В моем случае это рулевые наконечники Lemforder- 11906 01.
Инструмент: домкрат, балонник, ключ на 17, ключ на 19, молоток, WD-40.
И 30 минут вашего свободного времени.
Первым делом я вывернул колесо до упора и подлез к контргайке на рулевой тяге, полил обильно WD-40. Ждем минут и лезем обратно- надо сорвать контрагайку по часов стрелке. У меня это выглядело так 🙂
Потом я поддомкратил авто и снял колесо. Открутите контргайку настолько, чтобы можно было пометить положение наконечника по отношению к резьбе тяги.
Теперь нужно выдернуть шплинт (чеку) из рулевого наконечника. У меня с правой стороны ее вообще не оказалось, а с левой так не удобно была установлена, что я просто накидным ключом провернул корончатую шайбу и срезал ей этот шплинт.
Корончатую шайбу я открутил не до конца. Опустил домкрат и положил авто на запасное колесо.
Домкрат я подставил под наконечник. Поднял домкрат и сильно ударил молотком по поворотном кулаку. Рулевой наконечник под напряжением легко выскочил.
Открутил до конца корончатую шайбу и рукой без малейшего усилия открутил сам наконечник против часовой стрелки.
Собираем обратно. Закручиваем новый наконечник до Вашей отметки. Вставляем "палец" наконечника в кулак.
Новой корончатой гайкой сильно закручиваем. Вставляем шплинт. Если шплинт не лезет, закрутите гайку больше, чтоб он встал. Ослаблять гайку нельзя. Закрутите надежно контргайку, рекомендуются придерживать вторым накидным ключом за сам наконечник.
