Доброе время суток, друзья. Сегодня хочу начать новую рубрику в своем БЖ. Данная рубрика называется — "Сделай сам", в ней буду подробно расписывать ремонт или улучшение нашего автомобиля. Для кого-то рубрика окажется не интересной, а для кого-то очень полезной.
И так. Замена передних тормозных колодок. Что нам нужно:
Высокотемпературная смазка для суппортов, ключ накидной 17мм, балонник, монтажка, трещетка на 14мм, медная смазка, очиститель карбюратора.
Машину на ручной тормоз и передачу(паркинг), поддомкраичваем машину, скидываем колесо. Для тех кто не знает, колесо откручивать надо по диагонали. Закручивать надо сначала гайку на 12 часов, потом на 6, далее 10-4,2-8, а раскручивать — наоборот.
Скинув колесо, сразу пихаем его под машину, на случай срыва с домкрата.
Замена тормозных колодок — штатная процедура профилактики автомобиля. Регламент замены данной детали составляет приблизительно 25-30 тыс. км. пробега. Хотя эта цифра может отличаться, так как износ тормозных колодок на прямую зависит от манеры эксплуатации автомобиля. В данной фото инструкции подробно показано как своими руками произвести замену передних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport.
100$, а если брать не оригинальные к примеру фирмы HELLА, то это где то 30$.
Стоит отметить что осмотр тормозной системы рекомендуется производить через каждые 10 тыс. км.. Так как тормозная система — это прежде всего безопасность Вашего движения. Также не стоит медлить с заменой колодок, чрезмерно изношенные тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что приведёт к более дорогому ремонту.
Для замены передних и задних тормозных колодок нам понадобится:
— колодки передние: Blue Print ADC44272, цена 1300 р.
— колодки задние: Blue Print ADC44248, цена 600 р.
Замена передних тормозных колодок проводится в следующей последовательности:
1. Перед заменой колодок надо посмотреть уровень тормозной жидкости, если уровень ближе к верхней отметке, то надо немного откачать, чтобы после установки новых колодок жидкость не начала выливаться через края.
2. Домкратим машину, снимаем колесо, не забывая перед этим выполнить необходимые меры безопасности (стояночный тормоз, противооткатные упоры под колеса).
3. Отверткой утапливаем поршень в цилиндр, так чтобы он не прижимал колодки и не мешал нам снять тормозную скобу.
4. Откручиваем два болта крепления тормозной скобы. Осматриваем целостность резиновых чехлов направляющих пальцев и состояние самих пальцев. Они не должны быть ржавыми, закоксовавшимися, а должны легко перемещаться назад-вперед, быть в смазке.
5. Снимаем наружную, затем внутреннюю колодки, осматриваем их и меняем. В моем случае толщина колодок была не критичная, можно было бы продолжить их использование, но если решил менять, то надо менять, а старые оставлю на «НЗ».
6. Ставим новые колодки на место.
7. Для того чтобы поставить на место тормозную прижимающую скобу мне понадобилось ещё больше утопить поршень в цилиндр, чем я его утопил при снятии. С помощью раздвижных пассатижей я ещё глубже утопил поршень, так чтобы смог одеть скобу. При этом надо быть осторожным, чтобы не повредить защитный чехол поршня.
8. Далее собираем всё в порядке обратном снятию, меняем колодки с другой стороны по такому же алгоритму и переходим к замене задних тормозных колодок.
Замена задних тормозных колодок оказалась сложнее замены передних из-за другой конструкции тормозного механизма, но по порядку:
1. Перед заменой колодок надо посмотреть уровень тормозной жидкости, если уровень ближе к верхней отметке, то надо немного откачать, чтобы после установки новых колодок жидкость не начала выливаться через края.
2. Домкратим машину, снимаем колесо, не забывая перед этим выполнить необходимые меры безопасности (стояночный тормоз, противооткатные упоры под колеса).
3. Отверткой утапливаем поршень в цилиндр, так чтобы он не прижимал колодки и не мешал нам снять тормозную скобу.
4. Дальше действия будут отличаться от действий по замене передних колодок. Перед тем как все разобрать, надо запомнить расположение всех металлических пружинок и распорок на колодках, а лучше сфоткать, чтобы потом не по памяти вспоминать их правильное расположение, а по фотке. Необходимо выкрутить два болта крепления скобы суппорта.
5. Для того чтобы вытащить старые колодки надо вытащить два так называемых стержня, при чем нижний у меня крутился свободно, а вот верхний не поддавался никаким действиям. Поэтому пришлось, зубилом упереться в верхнюю часть колодки, и многочисленными ударами молотка по зубилу располовинить суппорт. Только после этого стало понятно почему верхний стержень не вытаскивался – он закоксовался так, что никакие средства на него не действовали кроме зубила и молотка.
6. После удачно проведенной операции, вытаскиваем старые колодки, которые в моем случае в отличие от передних были уже приближены к критичному состоянию. Стержни и отверстия, куда они входят, хорошо зачищаем наждачной бумагой, напильником, WDшкой, смазкой и только после этого начинаем ставить новые колодки и все собирать. Для правильной сборки, а особенно правильной установки металлических распорок пригодятся фотки, которые были сделаны перед их снятием. После сбора всей конструкции проделываем все тоже самое на другой стороне.
7. После замены всех колодок надо еще раз проверить уровень тормозухи, прокачать тормоза, не выезжая на оживленную дорогу, сначала проехаться по тихой улочке и попробовать несколько раз затормозить, чтобы новые колодки притерлись. Заодно почувствуете, как теперь работают ваши тормоза с новыми колодками. А уже после этого как обычно жмешь сам себе руку, радуешься жизни и самому себе, что смог это сделать сам.
Затраченное время – 3 часа. Затраченные средства – 1900 р.
