Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На СсангЙонг Кайрон сменить эти детали достаточно просто.
Видео
Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля, а также поведает о нюансах и тонкостях проводимых работ
Процесс замены
Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.
Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.
Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов СсангЙонг Кайрон:
-
Для проведения полноценной смены потребуется яма или подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.
Выбор детали
К выбору стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий с полиуретановыми втулками, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.
Оригинал
4450209004 или 4450109004 — оригинальный каталожный номер переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 10000 рублей.
Аналоги
В связи с высокой стоимостью рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.
Всем привет. Наконец то закрыл вопрос с нижними рычагами. Сайленты приказали долго жить. Правый рычаг прогнил насквозь от старости (дырища в районе сварного шва, где крепление шаровой — ездить было стремно). Рычаги, шайбы, болты и гайки все купил оригинал. Рычаги отходили 11 лет и 124000 км. пробега. Заодно поменяли левую шаровую — прошлая отходила ровно год (CTR). Ну и сделал сход-развал.
Доволен как слон в общем. Всем добра.
Ну и партномера по традиции (болты брал только 116-ые, ибо 120-ые были живыми)
SSANG YONG 4450109004 Рычаг передний нижний левый 1
SSANG YONG 4450209004 Рычаг передний нижний правый 1
SSANG YONG 4454009000 БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 116 мм 2
SSANG YONG 4454209000 Шайба болта SSANGYONG сходразвала 4
SSANG YONG 4455008000 Гайка нижнего рычага 4
Начну этот пост с благодарностей:
— Спасибо огромное Эду Колючему ( bort42 ) за рамку для выперссовки/запрессовки сайлентблоков и за ценные советы как это лучше сделать.
— Спасибо большущее Лехе juggernaut’у ( juggernaut ) за подробное объяснение того, как и чем лучше выпиливать закисшие болты и другие тонкости в процессе работы, вот его подробный отчет на Драйве.
— Спасибо Вите ( victor1975 ) и Сереге850 с Куролесов за то, что помогли мне осилить вторую сторону, с вами работать было гораздо веселее чем одному.
Ну а теперь пара слов о самой работе.
В процессе диагностики подвески еще перед Новым Годом были обнаружены надрывы в двух сайлентблоках на нижних рычагах.
Нижние шаровые умну еще пока живые (тьфу-тьфу-тьфу), стоимость пары рычагов около 15 рублей совсем не вдохновляла на их полную замену, поэтому был куплен комплект сайлентблоков — 2 рубля. До кучи взял развальные болты, шайбы и гайки (как оказалось не зря) — еще 2 рубля.
Первым делом зубилом отмечаем на кронштейнах рычага положение всех развальных шайб. Я отмечал два крайних положения регулировочного сектора на шайбе.
После этого снимаем стойку с серпа (с помощью допиленного газелевского съемника и удара хорошего молотка), откручиваем стойку стабилизатора, нижнюю шаровую и рулевой наконечник с поворотного кулака (с помощью обычного съемника шаровых).
Выворачиваем колеса на максимум таким образом, чтобы рулевая тяга ушла в рулевую рейку полностью, при этом пыльник тяги сожмется до минимума. Рулевой наконечник привязываем к верхнему рычагу, чтобы он не мешался.
Дальше самое интересное, выясняем на сколько болтов мы попали). В моем случае передние болты на обоих рычагах свободно вышли сами, а вот задние, которые ближе к рейке, основательно закисли и не поддавались на уговоры ни кувалды, ни перфоратора.
Пришлось взять в руки болгарки и дремель.
На мой взгляд очень важно замотать все пыльники и тормозные трубки чем-нить, чтобы искры от болгарки не прожгли их. Самым подходящим и наиболее удобным материалом для этого является обычная пищевая фольга, которая продается в хозяйственных и продовольственных магазинах. Первый раз я ограничился лишь тормозными трубками и попал на пыльник шаровой и рулевой тяги(. Не повторяйте моих ошибок.
Большой болгаркой (230 мм) между сайлентблоком и кронштейном рычага изнутри отпиливаем болт.
Другую часть таким же образом отпилить не получится, т.к. мешает рычаг. Поэтому пилим болт максимально близко маленькой болгаркой (125/115 мм), стараясь не задеть регулировочную рамку. Оставшийся пенек аккуратно надпиливаем "вафелькой") ((с) ellanda ) и срезаем зубилом кусочки. Я еще использовал дремель с насадкой камень для стачивания этой части.
