В отпуск ездил к родителям в другой город, где мне очень удачно попалась, топливная рампа в сборе с регулятором и форсунками от трамблерного 3s-fe всего за 1000 рублей, ценник смех. Позвонил приехал посмотрел и выпал, форсы, рампа и регулятор в отличнейшем состоянии, естественно забрал.
Заранее готовился менять резинки на форсунках, думал свои отмывать, но поставил 3s-feшные.
Предварительно все равно их промыл карбоклинером. Открывая их при помощи старой зарядки для нокии)
Заменил на них естественно все резинки, заказывал набор вместе с сеточками для форсунок: старые доставал вкручивая в них саморез.
Alfi Parts EG1001F вот такой ремкомплект для форсунок с сеточками — 288 р.
Хоть сегодня и погода плохая и моросил пол дня дождь, но когда чешутся руки и ты весь под капотом, то тебе никакая погода не помеха.
Ну что снимаем все лишнее: 2 патрубка вентиляции картера, тросик газа, ВВ провода, достаем акб, не забываем заранее открыть крышку на топливной горловине, чтобы стравить давление в рампе. Далее снимаем клапанную крышку. и нашем взору открывается топливная рампа и форсунки, далее скидываем фишки на всех форсунках.
Сама рампа держится на 2 болтах на 12 и на эбонитовых втулках или что то вроде того, у меня болты были серьезно затянуты, когда откручиваем болты, важно не уронить втулки, проблематично будет искать.
Если форсунка работает неудовлетворительно, прежде чем ее выбросить, попробуйте воспользоваться одним из патентованных способов о чистки форсунок, для чего необходимо обратиться на одну из фирменных станций технического обслуживания Toyota .
Демонтаж
· Сбросьте давление в топливной системе;
· Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
· Снимите смесительную камеру;
· Отверните болты и снимите такелажную проушину двигателя вместе со стойкой впускного коллектора;
· Пометьте шланги и отсоедините их от клапана рециркуляции отработанных газов, расположенного в левой задней части впускного коллектора. Отверните гайку крепления трубки рециркуляции отработанных газов к соединительной трубе рядом с распределителем зажигания, затем отверните монтажные гайки и снимите клапан рециркуляции отработавших газов с впускного коллектора. Извлеките прокладку.
· Отверните болты и снимите оставшуюся стойку впускного коллектора с его левого коша.
· Отверните болты поддерживающего кронштейна троса акселератора на впускном коллекторе и сдвиньте кронштейн с тросом в сторону.
· Освободите провода высокого напряжения из направляющих, затем отсоедините провода от свеч, заметив их расположение.
· Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера от впускного коллектора.
· Освободите возвратный шланг жидкости гидроусилитепя рулевогоуправления из зажима на крышке жгута проводов двигателя.
· Отсоедините крышку жгута проводов двигателя от верхней крышки механизма привода распределительных валов, освобождая сначала заднее крепление, затем переднее.
· Отверните стопорные гайки, затем снимите крышку распределительного вала с прокладкой. Заметьте, что крышка крепится специальными гайками, навернутыми на трубки свеч вместе с уплотнениями.
· Отсоедините зажимы и освободите жгут проводов двигателя от поддерживающего кронштейна и впускного коллектора.
· Отверните гаситель пульсаций и отсоедините впускной топливный шланг с левого конца топливной магистрали, извлеките две шайбы.
· Освободите хомут и отсоедините возвратный топливный шланг от трубы.
· Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
· Отсоедините разъемы проводов форсунок.
Рис. 4.6. Отсоединение разъемов от форсунок
· Отверните два болта крепления топливной магистрали к головке цилиндров.
· Аккуратно снимите топливную магистраль вместе с форсунками с головки цилиндров. Как только форсунки освободятся, поверните топливную магистраль так, чтобы форсунки заняли горизонтальное положение и были направлены вперед, затем удалите узел через верх двигателя. Снимите изоляторы и дистанционные прокладки с головки цилиндров.
· Отсоедините форсунки от топливной магистрали и снимите уплотнительные кольца. Уплотнения для повторного использования непригодны — при сборке их необходимо будет заменить.
Установка
· Установка выполняется в последовательности, обратной снятию с соблюдением следующих рекомендаций:
Установите новые уплотнительные кольца на все форсунки и новые уплотнения на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели).
Для облегчения установки уплотнительных колец на форсунку, а также форсунки в топливную рампу, смажьте их небольшим количеством моторного масла.
Установите топливную рампу с форсунками на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели). Установите дистанционные прокладки, затем вставьте монтажные болты и затяните их крутящим моментом -13 Н*м.
При необходимости замените прокладку крышки распределительного вала.
При установке крышки распределительного вала смажьте герметиком места сопряжения крышек подшипников распределительного вала с головкой цилиндров, а также полукруглые пробки на обоих концах выпускного распределительного вала. Перед установкой крышки убедитесь, что прокладка занимает в крышке правильное положение. Убедитесь, что уплотнения трубок свеч зажигания находятся на своих местах. Затяните стопорные гайки требуемым крутящим моментом (44 Н*м).
Установите смесительную камеру.
В завершение запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.
блин, кому там УЗ не помогает? может в консерватории поправить чего? я ужеустал спорить на енту тему, всяческие кулибины все равно найдутся и будут доказывать то, что они своими самодельными приблудами почистят все намного лучше. Ребят, вам самим ездить, поэтому сами и думайте. Соглашусь с GASCHE — все от рук зависит, если кому-то делали на отыбись, то смысла в такой процедуре нет. И жижу в ванне менять надо, и время выставлять правильно, и промеры до/после процедуры обязательны. Для меня результат — как раз эти самые промеры, форма факела и производительность форсунок, а все остальное субъективное мнение заинтересованных сторон, которое можно не принимать во внимание. Можете сделать карбклинером лучше — делайте.
ЗЫ. "денег очень жалко было" — в этом вся причина субъективной оценки. Промывка на УЗ-стенде 1й форсунки стоит у нас 250 руб, снятие-установка рейки — от сложности, на ФЕшных движках — 400-500 руб, на Жешных — 700-1000 (там ресивер снимать надо). Изобретать велосипед я люблю, но есть вещи, которые лучше доверять профессионалам, и промывка-замер — одна из таких вещей, потому что вы со своими самопальными конструкциями не сможете отличить производительность 380-х форсунок от 540-х, а для многих разница в производительности между форсунками в 30сс — смерть двиглу.
ЗЫ. ВАЗовские форсунки — ни в коем случае! у них производительность ОЧЕНЬ маленькая. На тюненые ВАЗы ставят бошевские форсы от Волг, но и они слабовасты даже для ФЕ, к тому же разный лагтайм, смесь будет ацки беднить, здравствуй детонация.
