Всем привет! Вот наконец добрался до задней подвески. Постепенно закупил сайлентблоки фирмы VTR (возникли проблемы с их поиском и доставкой), задние стойки б/у, но в хорошем состоянии, пыльники, болтики и т.д.
Планировал восстановить правый приводной вал, но пока не хватило времени, хоть и закупил и для него запчасти. Вернемся к подвеске. Менять рычаги в сборе — по моему лишняя трата денег, хотя это требует гораздо меньше сил и времени, но, я считаю, если есть руки, мозги и более менее нормальный гараж с инструментом, то проще заменить только сайлентблоки. Я уже писал в бортжурнале про очевидную выгоду. Ну, обо всем по порядку.
Итак, загрузился инструментом, загнал машину к другу, т.к. мой гараж пока занят, и приступил. Поначалу все шло почти гладко, гайки сорвались везде, болты крепления задней балки как новые.
Я решил выкатить балку в сборе и потом, чтобы удобно было подлезть и не стоять в яме, задрав руки, спокойно балку разобрать. Снял, выкатил. И тут началось самое интересное. Болты регулировки схождения, болты крепления продольных рычагов, длинные шкворни крепления рычагов к ступицам укорели намертво во втулках сайлентблоков.
Итак сегодня делал заднюю подвеску.
Исходные данные.
Пациент:
Имеем полный набор деталей, болтов, гаек
кроме продольного рычага .
Кому интересно М12*1,5*80 мм. Яма отсутствует. Присутствует желание сделать и сделать самому, "руки не из жопы", голова на плечах и хороший инструмент, WD-хи 2 баллона по 200 гр., горелка с газом туристическая.
Разборка.
Поднимаем сие чудо корейского автопрома как можно выше и прочно устанавливаем
(для БЕЗОПАСНОГО производства работ).
Делаем под машиной лежак (ну это чтобы не на голой земле лежать). Ну вроде подготовились.
Забыризгиваем все где можно и где нельзя WD-хой и ждем минут 5, чтобы откисло все.
Первые гайки пошли нормально был рад, потом радость закончилась начился
Болт цапфы гайка открутилась нормально, но болт в усмерть прикипел везде где только можно. До втулок и проушин цапфы. Лечение данной болезни — делаем не сгораемый экран из жести размером примерно 35*15 см и ставим его между тягами и цапфой под шланги и ручник чтобы не спалить данное дело.
Берем горелку и начинаем греть с резким на сколько возможно охлаждением (холодная вода и железной кружки подходит ). Болт не стандарт на 21 длина болта 260 мм(поэтому болты с реактивных тяг НИВЫ не подходят они 160 мм), ну да хрен с ними. Ввиду того что болтов не было требовалось засейвить то что есть. Усилие прикладывается не слабое для срыва болта (диномометр OMBRA помог). Лично в моем случае сорвал втулку с болта, а не болт. Потом берется молоток грамм на 800 накручивается гайка на болт чтоб резьбу так сказать не попортить и начинается один бьет, другой тянет ( меня заняло это 2 часа на каждый болт). С цапфой разобрались.
Продольные тяги.
Развальные тяги.
На одной открутилась гайка нормально, на второй с обрывом под самую "хряполку". Фиг с ними пока оставим.
Поперечные передние.
Болты открутились нормально, но есть одно "БОЛЬШОЕ НО" они не выдут чтобы освободить тяги. Бак "скотина" мешает миллиметров 15. Выход открутить траверсу что было и сделано.
Продольные тяги
С цапфы они слезли вмести со втулками (хоть это порадовало), а вот крепление до кузова вот там то и пришлось .
Суть в следующем втулка прикипела до болта. Нагреть не вариант ввиду присутствия бака. Выход маленькая "болгарка" с кругом 125*1 мм. Сразу скажу круга надо 2. Для начала выкручиваем болт (за гайку можно не боятся закладная — приварная сорвать не реально) вместе со втулкой пока в теле гайки не останется нитки 3. В следствии чего у нас раздвигает проушину куда можно залесть раздвижными клещами. Отрезаем "ЗАПАДЛИЦО" шляпку болта и клещами закручиваем болт максимально обратно. Отрезаем под гайку выступающую часть резьбы выкручиваем полностью что осталось от болта.
Ура тяга свободна Времени 1,5 часа на сторону заняло у меня ввиду отсутствия опыта данной операции.
Ввиду отсутствия болта М12*1,5*80 на авторынке пришлось купить "лерку" взять болт от М12*1,25*160 мм и перерезать резьбу на теле болта.
Встал как родной.
Итак вроде разобрали. Покурили (если курите). Надо теперь освобождать поперечины. Траверса снята болты с передних сами выкрутились, развальные большой "болгаркой" срезались.
Думаете все а вот НЕТ.
В следствии того что это "гребанный" EXIST потерял где-то вторую продольную тягу (кстати разницы нет левая — правая) я заказал сайлент VTR MZ0504R Сайлентблок продольной тяги задний VTR MZ0508R Сайлентблок продольной тяги задней подвески и впрессовали их на место примерно на все про все час времени ушло без прессов и съемников с помощью молотка трубы и зубила.
На траверсе поставили поперечены и обратно до кузова.
12.4. Задняя подвеска
| Основные понятия |
Задняя подвеска является полностью независимой, т. к. каждое колесо установлено на стойке MacPherson. Кованая ось ступицы крепится болтами к амортизатору, двум задним поперечным тягам и к одному продольному рычагу. Именно эти детали, а также задняя поперечина, составляют заднюю подвеску.
Резиновые втулки нижнего рычага и продольной тяги обеспечивают подвижность соединений и смягчают ударные нагрузки Поперечные тяги болтами и гайками крепятся к задней нижней раме и оси ступицы.
Продольный рычаг болтами прикреплен к оси ступицы и к кронштейну, расположенному на днище. Предупреждение
В случае, если какая-либо составляющая задней подвески погнется или сломается, не пытайтесь ее отрихтовать. Всегда заменяйте ее новой деталью.
Поперечные тяги, продольный рычаг и ось ступицы обычно подлежат замене только в случае, если эти детали повреждены или если автомобиль попал в аварию. В случае повреждения детали подвески проверьте размеры нижней части автомобиля. Если размеры нижней части не согласуются, перед повторной установкой деталей подвески автомобиль подлежит кузовному ремонту.
Подшипники задних колес неремонтопригодны. В случае, если подшипник нуждается в ремонте, его необходимо заменить в сборе.
