Доводка моего Арти продолжается. Было заменено масло в ГУРе. Руль у меня вертится достаточно тяжело, посему решил произвести замену масла.
Выбрал масло Dexron II Mobil ATF 220 по 300 р. за литр. Имея знакомых в автосалонах поимел два литра данного масла за 200 р.
Шланги к бачку не снимал, так как не умею и не разбираюсь, но при следующей замене обязательно сниму бачок, промою его и систему.
Приспособа для откачивания старого масла:
Шланг от капельницы надел на шприц и сосал-сосал…
После того как в бачке практически не осталось жидкости, сел в машину, покрутил руль туда-сюда, жидкость в бачке прибавилась, отсосал опять, пошел крутить руль. Под самый конец выкачивания жидкость была совсем черная, даше не темно-вишневая.
Вот первая выкаченная жидкость:
Видно, что ни хрена через нее не видно.
Затем я залил новое масло до самого горлышка, завел двигатель на 5 секунд и заглушил.
Операция откачивания всей залитой жидкости полностью повторяется.
Вот свежая отработка:
Уже не такая темная.
А вот цвет свежака, который я залил после одного прогона по системе промывкой:
На заливку до уровня max у меня ушло около 750 мм.
Вчера я опять масло менял. Почему опять? Потому что на прошлой неделе я его уже раз заменил, а все из-за того, что меня просто уже достал "резиновый" и тугой руль. Тугой это когда рука в повороте с руля соскальзывают, когда приходится ладонь сильно прижимать чтобы выкрутить, когда на месте приходится его двумя руками с перехватом крутить. Но с утра, когда масло еще не прогрелось усилие было еще более-менее нормальное, по мере прогрева он тяжелел. Ну куда это уже годится? Правильно — никуда.
Насос я уже менял, рейку менять еще не собираюсь. Значит надо менять масло. А залит у меня был Mobil 220.
Я сначала копал интернет на тему более вязкой АТФ, таблички сравнения даже составлял. Определился, что нужен только Dexron 2 и, причем, минеральный. Выбор стал сужаться к Liqui Moly TopTec 1100 (опустим тот факт, что оно гидрокрекинговое, а не минералка) у него индекс вязкости самый высокий (191 что-ли), но в магазинах в наличии его не было, а заказывать я не захотел. А тут недавно человек залил себе в вектру минеральный Zic после третьего дектрона и руль у него стал легче…
В общем выбирал я в магазине уже между Motul и Zic и выбрал Zic (и дело вовсе не в том, что он 400р, а Мотюль — больше 600).
Но еще неделю назад я залил себе вот такое масло отчасти больше по рекомендации " — да попробуй это, в фольцы льем — нормально работает", хорошо хоть денег за него не платил, потому что руль с ним стал ну вообще жестокий. Масло жидкое как вода.
Так вот, собрался менять полностью масло, а это значит с продувкой, продувкой компрессором. Сделал кошерный ключ, чтобы гайку на трубке окрутить:
Но этот ключ не помог, потому что гайке уже и так плохо:
Гайку на напорной трубке насоса откручивал вот такими инструментами:
Ими же и закрутил потом.
Так вот, трубку открутил, компрессором остатки старого масла из системы выдул (чуть меньше литра). Потом залил новое (а оно вязче, кстати) и стало хорошо. Теперь можно руль можно спокойно рукой крутить, одной рулить, другой в носу ковырять, например 🙂
В данном фото отчёте подробно рассказано как своими руками произвести замену ГУР на автомобиле марки Opel модели Vectra B с 1.6 литровым 16V двигателем. Замена ГУР в нашем случае не сложная, особых профессиональных навыков не требует, не то что ремонт насоса гидроусилителя.
Для замены использовались следующие инструменты:
- Гаечный ключ 10,15,22,27;
- Плоскогубцы;
- Шестигранник;
- Плоская и крестообразная отвёртка;
- Чистая ёмкость для жидкости;
- Ключ ТОРКС Е10, Е12;
- 20-ти кубовый шприц.
Какой насос ГУР ставить на Opel Vectra B (Y16XE), периодичность проверки?
Оригинальный номер 90495957.
- JP Group 1245100600 — 7441 руб.
- General Ricambi PI 0114 — 6330 руб.
- Lauber 55.0630 — 12921 руб.
Периодичность замены — визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости — на каждом плановом ТО.
- Первым делом, для облегчения доступа, снимаем корпус воздушного фильтра;
- Далее нужно гаечным ключом на 15 повернуть натяжной ролик ремня доп. агрегатов по часовой стрелке;
- Снимаем ремень;
- Нужно отвести в сторону верхний патрубок радиатора и снять тепловой экран с выпускного коллектора. Подставляем какой-нибудь сосуд под патрубок, сливаем антифриз, плоскогубцами разжимаем хомут патрубка, скидываем его с термостата, выливаем в сосуд вытекающий антифриз (грамм 150-300). Болты — торкс Е10 («звёздочка»). После того как, болты теплового экрана откручены, отодвигаем экран в сторону (без снятия лямбды сделать это не просто, но реально).
Теперь шприцем или грушей откачиваем всю жидкость из бачка ГУР. Я использовал 20-кубовый шприц, отломав у него верхние «ушки», чтоб можно было его запихивать поглубже в бачок. Затем головкой на 22 откручиваем верхнюю гидравлическую магистраль. Удобно использовать головку на 22 со штангой-удлинителем.
Теперь головкой Е12 откручиваем болты-торксы крепления насоса ГУР к двигателю (обведены на фото) и ослабляем хомут нижней магистрали (также обведён). Приподнимаем насос и скидываем нижний шланг, не забывая подставлять ёмкость для слива остатков масла из бачка и магистрали.
Немного повозившись, вытаскиваем старый насос на свет божий (для удобства вытаскивания можно скинуть разъём датчика с термостата). Под капотом разворачивается вот такая картинка:
А вот и два насоса — старый и новый. Если на вашем насосе присутствует такой вот штуцер под ключ на 27 (обведённый кружком) — затяните его покрепче. Также поставьте на магистраль резиновую прокладку, которая находится под белой пробкой. Невыполнение этих двух условий стоило мне двухсот грамм разлитого масла при первом запуске двигателя.
Сборку производим в обратном порядке. Не забываем:- залить масло в бачок ГУР до отметки max на щупе- повозиться с установкой теплового экрана- завести двигатель и покрутить руль вправо-влево, долить масла при необходимости- открыть крышку расширительного бачка и прогреть двигатель до открытия термостата, долить недостающий антифриз- на остывшей машине ещё раз проверить уровень жидкостей.
