Всем хорошего настроения.
Больше года наблюдал проблему с авто в сырую погоду. Машину колбасило, плохо тянула. При прогреве всё становилось нормально. После проезда лужи — опять, но не надолго. Поэтому зимой и летом машину приходилось перед поездкой прогревать. Иногда, когда времени ждать не было, выезжал сразу после запуска. Машина, в таком случае, ехала плохо, явно не хватало мощности. После нескольких минут поездки мощность неожиданно прибавлялась. Стало ясно, что проблема по высоковольтной части. Преждний хозяин авто менял провода и свечи, а до катушки не добрался. Сказал, только что она в трещинах. Купил бу на форуме passatworld.ru/ за 500 рублей. Вроде ничего, но на одном из высоковольтном пине была коррозия. Несколько раз пытался заменить её, но всё не выходило: уж очень далеко она запрятана на моём моторе. Забил, короче. Но при последней длительной поездки в сильную метель машина опять стала тупить. Мощность пропала. Выше 3000 оборотов появлялась сильная вибрация. Пришлось так ехать около 50 км. После приезда, примерно через час завелась нормально. На следующий день завелась опять плохо. После прогрева вибрация прошла. Ошибок по двигателю, кроме лямбды (00525) — нет. Но с этой ошибкой я езжу уже долго, мне кажется она из-за трещины в выпускном коллекторе. Решил ещё раз попытаться заменить катушку, только купил новую, так как два раза разбирать не хотелось.
Купил bremi 11731 за 3400 рублей. Сильно экономить не стал, а то мало ли что. Были дешевле версии при заказе.
Менять решил сам. Попросился в тёплый гараж знакомого. Для замены понадобилась отвёртка, шестигранник и какая-то мать. Добирался я до катушки очень долго. Пришлось снять все патрубки после ДМРВ, открутить расширительный бачок, дроссельную заслонку. Дроссельную заслонку снимать не стал, так как она с подогревом и к ней подключены патрубки с антифризом. Её пришлось зафиксировать в крайнем положении, насколько позволяют шланги. Много времени заняло откручивание болтов крепления катушки — лучше использовать удлинитель бит, но он у меня сломался. Пришлось крутить удлинённым трубкой г-образным шестигранником, просовывая руку под впускным коллекторм. Очень неудобно отключать свечные провода, так как нет места для руки. Последний провод вытащил при помощи верёвки. Но больше всего меня расстроил тот факт, что катушку, после снятия, достать оттуда очень сложно — мешают шланги ДЗ. С горем пополам удалось это сделать. Как и предполагалось — катушка с трещиной.
Запихивать новую катушку тоже сложно и страшно сломать. Установка новой прошла успешно, сложность возникла при подключении фишки с управляющими проводами — щелчка так и не было. Пришлось оставить так.
На всё ушло три часа времени и кружка чая. Машина завелась нормально. Правда странно ведёт себя стрелка тахометра — при резком отпускании газа обороты падают ниже 800, но потом выравниваются. Может быть ДЗ адаптируется после снятия клеммы. Буду наблюдать.
Мой совет для тех, кто решится менять катушку — совместить эту процедуру со снятием и чисткой дроссельной заслонки, так как без неё это делается намного проще. У меня ДЗ была довольно чистой, а времени мало, тем более не хотелось задерживать хозяина гаража, который был всё время рядом и помогал по мере сил.
К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru
Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:
Санкт-Петербург +7 (812) 703-15-15
Москва +7 (499) 703-15-15
Другие города 8 800 333 4554
Или пишите в мессенджер:
Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом
1 На двигателях ADP катушка зажигания расположена на моторной перегородке кузова с правой стороны. На двигателях ADR, APT и ARG катушки зажигания расположены на клапанной крышке, над цилиндрами №3 и №4. Эти двигатели имеют катушки с так называемой «холостой искрой». На двигателях AHL, ANA и ARM катушка зажигания расположена на моторной перегородке, посредине. На двигателях с турбонаддувом катушки зажигания расположены над своими цилиндрами.
2 На двигателях с одним распределительным валом отсоедините электрический разъём низкого напряжения, затем запомнив способ подсоединения и установки проводов высокого напряжения, отсоедините провода высокого напряжения. Снимите катушку зажигания.
3 На двигателях без турбонаддува с двумя распределительными валами отверните крепёжные болты и снимите верхнюю крышку двигателя (если есть). Отсоедините от катушки зажигания электрический разъём. Отверните гайку и отсоедините провод заземления. Аккуратно снимите высоковольтные провода со свечей №№ 1 и 2. потянув за наконечники проводов, но не за сами провода. Отверните крепёжные болты, поднимите блок катушек зажигания, одновременно отсоединяя высоковольтные провода N’N 8 3 и 4 (рис. З.З.а — г). Снимите прокладку.
4 Натурбонаддувныхдвигателяхснимите верхнюю крышку двигателя (если есть). Отсоедините электрические разъёмы от каждой катушки. Отверните болт и отсоедините от клапанной крышки провод заземления (рис. 3.4).0тверните крепёжные болты и снимите катушки, одновременно отсоединяя высоковольтные наконечники от свечей зажигания. Снимите с катушек прокладки. При необходимости можно отсоединить высоковольтные наконечники и от катушек.
5 На двигателях ADP отсоедините электрический разъём низкого напряжения и высоковольтные провода. Затем подсоедините для проверки цепи низкого напряжения омметр к контактам 1 и 15. Сравните сопротивление первичной обмотки катушки с приведенным в Технических данных. На двигателях ADP проверьте и сравните с Техническими данными сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к контактам 4 и 15 (рис. 3.5). На двигателях AHL, ANA и ARM сопротивление вторичной обмотки можно проверить, подсоединив омметр к высоковольтным выводам цилиндров 1 и 2, и 3 и 4.
6 Надвигателяхбезтурбонаддувасдвумя распределительными валами проверка сопротивления катушки невозможна, но наличие высокого напряжения проверить можно, отсоединив электрический разъём и подсоединив вольтметр между центральным контактом и «массой». При включении зажигания вольтметр должен показать напряжение аккумулятора.
7 Надвигателяхстурбонаддувомлучшим способом проверить исправность катушки является за мена её на заведомо исправную. Другой способ проверки: отсоединяйте от форсунок впрыска электрические разъёмы, чтобы выяснить, в каком цилиндре искры нет. Выяснив это, выверните свечу зажигания из этого цилиндра для визуального осмотра. Если свеча не может быть виновницей отсутствия искры, и двигатель в цепом находится в хорошем состоянии, то надо полагать, что неисправна катушка зажигания. Переставлять катушки с одного цилиндра на другой можно — это также может дать некоторые результаты при диагностике.
8 Установка производится в порядке, обратном снятию. На двигателях с двумя распределительными валами, чтобы закрепить электропроводку, отожмите фиксаторы.
Рис. З.З.а. Отсоедините электрический разъём…
Рис. 3.3,6. …и отсоедините заземляющий провод
Рис. 3.3.в. Отверните крепежные болты и снимите катушку зажигания
Рис. 3.3.г. Катушка зажигания и высоковольтные провода
Рис. 3.4. Провод заземления [указан стрелкой)
Рис. 3.5. Контакты низкого (1 и 15] и высокого (4) напряжения
