Доброго всем времени суток!
До сих пор борюсь с утечкой масла с коробки в районе левой полуоси. Купил недавно в Южке новые желтые (из ПВХ) грязезащитные чехлы полуосей, так как старые уже пропускать начали, видать, потеряла резина свою эластичность. К тому же решил заменить масло на более густое. Было залито трансмиссионное масло ТАд-17, а сейчас решил залить ТЭп-15, в народе нигрол.
Полуоси снял, снял старые чехлы, подшипник с корпусом промыл в солярке, вытер и начал натягивать новые чехлы. Жесткие они, очень долго возился, пока первый не натянул. Пришлось даже его наизнанку выворачивать, что в свою очередь негативно сказалось для самого чехла: на поверхности в местах сильного изгиба появились трещинки маленькие, белого цвета. Они не сквозные, но это уже может стать причиной утечки в будущем. А по другому никак не получается одеть! Я уже и маслом смазывал, и равномерно пытался натягивать на корпус, результат один — пыльник соскальзывает и все! Но, кое-как я все же одел один, все заново протер, поставил обратно и принялся за другой. Вот часть фоток.
Второй пошел легче, потому что там корпус подшипника немного другой. Аналогично все установил на место, закрутил сливную пробку и начал заливать свежее масло. Когда-то, листая руководство по ЛуАЗу (авт. Хомуткин, Тригуб (если не ошибаюсь)), в конце в приложениях написано:
…3. Трансмиссионные масла.
Картер коробки передач — ТЭп-15В, ТСп-10 (основные марки) или ТСп-15К, ТСз-9 (дублирующие марки)…
Ну, ТСп и ТСз я не вижу уже и не слышу, может такого уже и нет масла, а вот нигрол (ТЭп) всегда на слуху. Да и в магазине я видел неоднократно канистры с этим маслом.
Как сказано в руководстве, залил 2,3 л в коробку и, подождав немного, замерил щупом уровень. Все в норме.
Залез под низ.
Лежу. Минуту, две.
Ну, думаю, неужели держит…
…
Фиг там был. Капает, но уже не так сильно.
Я, наверное, уже скоро с закрытыми глазами буду его разбирать-собирать. Знаете, есть такие профи, которые автомат Калашникова умеют разбирать-собирать, причем на время. А тут вместо автомата узел посложнее будет ))
Вроде и притягивал все плотно, и грязи под корпусом подшипника диффа нет. Попробовать из паронита вырубить прокладку, намазать ее герметиком и поставить туда? Это единственный выход по-моему. Если вот только не придется снимать снова двигатель, чтобы половинить коробку. Иначе я так до осени машину не сделаю…
Ладно, капает, это еще не значит, что льет ручьем. Оно и раньше капало, и ведь машина ездила. Еще что вот по чехлам заметил — по ним уровень масла можно проверять. Они ж прозрачные 🙂
Второй моей проблемой была выхлопная система. Снял коллектор и прокладки. Посмотрел так на коллектор, и увидел в двух местах маленькие дырочки, через которые газы то и травят. Одно запаял полуавтоматом, другое просто замотаю стекловолокном. Фланцы решил сажать на высокоэлластичный герметик Dirko, по совету брата. Намазал от души, выдавив добрую половину тюбика в итоге на все фланцы в целом. Намазал, поставил, сдавил болтами фланцы и так оставил на пару дней. Герметику нужно время, чтобы окончательно застыть. А потом уже можно будет запускать двигатель, проверять на герметичность. Надеюсь, хоть тут моя работа не окажется напрасной.
Еще, о чем я хочу написать в своей очередной записи, так это о новом крыле на новый кузов. Ну…как новом крыле. Если присматриваться, то можно заметить, что оно уже далеко не новое. Просто, скажем, хорошо сделанное.
Крыло купил за 3500 руб. При покупке я еще решил поинтересоваться, нет ли в наличии у них шкворней на рычаги. Они у них есть. Вообще, цена для всех 3000 руб, но мне с учетом крыла, 2800 руб. Я отказался, потому как я уже с подушками под двигатель хорошо налетел.
Кто покупал там, на Южке, запчасти на ЛуАЗ, скажите: 3000 — это нормальная цена для шариковых шкворней (комплект на обе стороны, т.е. 4 шкворня)? Просто мне кажется, что это перебор явный. Ну никак не 3000 они должны стоить. Был бы у меня материал для токаря моего знакомого, я бы нашел чертежи и он бы выточил, но материала нет.
На рынке павильон не один там по ЛуАЗам, их там несколько. Я тогда может и походил бы, но вот что-то в очередной раз затупил. Скоро поеду в очередной раз, надо там в одном деле разобраться, вот, может и похожу, поспрашиваю. А так, за 3000 покупать, я даже не знаю…
Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.
Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.
Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.
Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия
Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.
Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия
Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.
Ответы (2)
В редуктор заднего моста и коробку передач модели луаз 969 рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТМ5-18. Это масло является полным аналогом некогда ушедшего с рынка ТАД-17. Стоит недорого и полностью подходит для данных узлов.
Кроме редуктора и КПП рекомендую также заменить жидкость в приводном валу и рулевом редукторе.
Коробка — 2,3 литра
Задний редуктор — 1,4 л
приводной вал — 0,4 л
рулевой редуктор — 0,2 литра.
Менять с интервалом — 20-30 000 км, в зависимости от условий эксплуатации.
