Информация применима для автомобилей c двигателем AKL:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003
SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 — 2002
Стал замечать,что начала временами "шалить" стрелка t двигателя на приборке,при чтении ошибок по двигателю выявилась неисправность:
01039 — Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 — обрыв цепи / к.з. на плюс — Спорадическая
особо не напрягало, конечно, но всё-таки решил я его заменить, дело это не хитрое.
Сам датчик находится у нас на АКЛ вверху на тройнике-фланце слева по ходу движения.
Итак, сначала, чтобы не терять антифриз, можно его слить по-быстрому через сливной кран, находящийся слева внизу на радиаторе, просто повернув его против часовой на пол-оборота и подставив подходящую чистую ёмкость под струю
 |
закончив сливать не забываем закрыть кран
далее снимаем декоративный кожух
 |
вот в этом месте, сверху на фланце он находится
 |
 |
теперь надо вынуть датчик из гнезда, для этого немного утопив его вниз вытаскиваем на себя скобу-стопор
 |
от себя рекомендую не мучиться со снятием разъёма на месте, а сначала вынув датчик совместно с разъёмом и потом спокойно поддев язычок замка снять разъём, отвёртку подсовываем вот так со стороны защёлки, по месту будет видно, так проще и удобней
 |
ну дальше совсем всё просто-меняем его на новый и собираем в обратной последовательности и заливаем слитый антифриз, если в комплект нового входят уплотнительное кольцо и скоба, то меняем и их.
Оригинальный номер датчика по VAG-059 919 501 A-4-х штекерный.
Я поставил, что было в магазине в наличии-Hella(в комплекте с кольцом и скобой)
 |
старый стоял ваговский оригинал, слева на фото
 |
Удачи в ремонте
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Довольно плотно и долго катался по городу и заметил, что стрелка температуры на приборке лежит. Нехорошо это.
(термостат недавно менялся и проблем с ним нет, а в машинке тепло как в Африке)
Первое и верное что пришло в голову — Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). Заехал к Сергею Bosanova , продиагностировали, ошибок по датчику не показало 0_o, говорят такое случается, я уже собрался надумал расковырять и перепаять приборку (бывает такая болячка в наших приборках), но вовремя отогнал эти мысли. Но, что приятно — по двигателю ошибок нет, ругается что нет подушек (их действительно нет) и подогрев правого зеркала, руки не доходят поменять. Остальные ошибки — мелочи типа "иммобилайзер не увидил с первого раза ключ" и т.д., ерунда в общем.
Ладно, ближе к теме. В наших автомобилях с двигателями 1.6 AKL, если открыть капот — ДТОЖ находится справа от двигателя, слева от воздушного фильтра. Чтобы до него добраться нужно снять декоративный пластик.
Прежде чем ехать покупать датчик были предприняты попытки чистки разъема (безрезультатно) и проверили работу стрелки приборки, подкинув розово-фиолетовый провод от фишки датчика на "массу", стрелка дернулась до 90 градусов, значит сигнал есть, приборка в порядке. Приговорили ДТОЖ к замене.
Бывает такой датчик двух видов — на два контакта под каталожным номером VAG 059919501A и на четыре, он под номером VAG 059919501 . Визуально очень отличимы. У меня оказался четырех-контактный. По отзывам — это болячка VAG-ов и мало кто через нее не прошел. А по информации с Octavia Club, где человек c таким же мотором на своем авто уже коллекцию из нерабочих оригинальных датчиков собрал и при стоимости оригинала — заменителей можно купить 6 ! штук ))) ну а раз они часто дохнут — выбор в наше кризисное время был очевиден.
2. Откручиваем прижимной диск. В идеале он должен сойти очень легко, но у меня все было очень запущено и процедура заняла довольно много времени.
3. Снимаем ролик с вала. Опять же, в идеале легко, в моем случае использовался специальный захват которым этот ролик пришлось выжать из компрессора.
4. Выбиваем подшипник из ролика (жестоко использовался молоток и тиски). По очереди выстукиваем и выдавливаем эту японскую хрень.
5. Ставим новый подшипник, сначала аккуратно используем молоток, потом (как убедимся что подшипник идет прямо, а не под углом) используем тиски и вдавливаем его в ролик. Внимание: размер подшипника — 355520. Можно подешевле и отечественный (ОL@G4 дал телефоны где такое берется) или подороже иппонский NSK (35BD219T12DDVCJ21/ENSL506), стоит около 30 у.е.
6. Возвращаем ролик на место, цепляем прижимной диск и подтягиваем ремень.
7. Едем домой. Выключил музыку чтобы наслаждаться благородным ТИХИМ урчанием движка (до этого из-под капота доносились такие звуки что трактора бэларусь завидовали).
Вот, собственно, и все. Запчасть нужна всего одна, я так понял что дефицита нет, эту мастеру притащил его поставщик. Сори что без фоток. На все ушло около 3 часов (опять же, это запущенный случай). Общая стоимость процедуры — 360 грн., включая подшипник. Телефон Алексея — 2371552, хороший чел.
