Датчик коленвала мазда демио

И так, в прошлой записи, я остановился на том, что машина не завелась, вот так она и простояла до нынешней недели.
А я полетел за деталями:

Шучу, конечно же не за ними, детали сами приехали, но обо всё по порядку…
И так, не завелась на СТО у Павла, но не стоять же ей там, место нужно и для других машин, требующих ремонт. Пришлось снова цепляться к Гранте и ехать во двор.
И был созван совет, из владельца Гранты, Kuanyshtore , Amirlan97 и еще пары парней (=
Коллективным разумом, а точнее опыт Куаныша привёл к выводу что отказал датчик положения коленчатого вала. И действительно при проверке Омметром датчик выдал «0», но посовещавшись с отцом, он у меня электрик, я попробовал «возбудить» датчик и О чудо, дисплей Омметра выдал 670 Ом (должен был показать около 550 Ом), ну ожил и хорошо – поехали.

Проездив денёк, машина снова заглохла и снова Омметр выдал «0» (кстати чек загорается и OBD показывает ошибку P0335). Во второй раз Омметр помог, но еще на меньшее время. Ех придется датчик заказывать…
И так, по каталогам, самый дешёвый выходит:
Mazda KL47-18-221 и за 7.000 руб., многовато будет… Зная что в мазде вся электрика от фирмы мицубиши начал их каталоги искать в сети и нашел Mitsubishi J005T15071, его на Millenia такой датчик устанавливали, такой и заказан был за 2400 руб.

Цена была выбрана минимальная, сроки доставки 10 дней, а я полетел отдохнуть…

Еще не вернувшись домой мне уже пришло оповещение о поступлении деталей на склад.

Упаковка не понравилась, чувствительный сенсор, за 2К, а даже не был завёрнут в пупырку (

Для тех кому интересно, наши датчики считают зубъя, при приближении зуба к датчику, датчик вырабатывает импульс напряжения и посылает его блоку управления двигателем (ЭБУ). Эти сигналы крайне важны для ЭБУ, по ним определяются моменты зажигания и открытия форсунок.

Справедливый вопрос — Зачем их менять?

Есть много причин.

Датчик положения распредвала обладает маленьким ресурсом — имеет внутри полупроводниковую микросхему которая боится нагрева, а сам-то стоит на клапанной крышке и постоянно греется. Через 5 лет или 100 тысяч км — меняйте не думая! Этот датчик влияет на "трясучку" на прогретой машине (это неправильный момент зажигания или пропуски), а если он выйдет из строя то двигатель просто заглохнет и не будет заводиться.

Датчик положения коленвала — это вообще самый важный датчик в системе. Без сигнала от него любой инжекторный двигатель завести невозможно, без него не включится бензонасос, не откроются форсунки, не будет искрообразования. Кстати говоря, на наших машинах именно по нему идет реальный момент зажигания. Если он выходит из строя то вы встаете посреди дороги и не заводитесь вплоть до замены датчика. Принцип работы его такой же как датчика распредвала (эффект Холла) и конструкция та же, но ресурс должен быть побольше, так как он не так сильно греется. Этот датчик влияет вообще на все — на расход, на стабильность холостых оборотов, на динамику, на приемистость, на скорость запуска холодного двигателя.

Как определить неисправность ДПРВ и ДПКВ?

К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:

1. Машина ездит, но выдает ошибку 1345. Эта ошибка означает несоответствие показаний ДПРВ и ДПКВ, то есть либо один из датчиков пропускает сигналы, либо оба сразу. Здесь проще всего поставить заведомо исправный ДПРВ (болтик на 10), сбросить ошибку и смотреть появится ли снова.

2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:

— раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится — попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!

— сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные

3. Машина глохнет. Ошибка 0335. Если вы получили такую ошибку, вам нужно срочно заменить ДПКВ. Можете конечно попроверять и удостовериться, но это единственный 100%-ый случай когда можно сразу сказать какой датчик неисправен.

Кстати говоря, для того чтобы получить эту ошибку либо удостовериться что она не выскакивает, необходимо крутить стартером примерно 5 раз по 5 секунд. Это полезный нюанс если ваш мотор совсем не хочет запускаться.

4. Как вообще проверить что ДПКВ живой или мертвый? Включите зажигание и суньте этому датчику под нос что-нибудь металлическое — сразу должны защелкать форсунки, если щелкают значит живой.

Как можно продиагностировать ДПКВ и ДПРВ?

Неисправности этих датчиков (пропуски импульсных сигналов) можно отловить хорошим диагностическим оборудованием или осциллографом. Датчики при нормальной работе дают ровный сигнал меандр с постоянным периодом и амплитудой при постоянных оборотах двигателя. Рекомендуется обратиться к хорошему диагносту, так как дело довольно тонкое и осциллограф не у каждого есть.

Где находятся датчики и как их менять?

Ну да ладно, начнем. Нам надо всего-ничего: домкрат, баллонник, ключ-головка на 10 и какая-нибудь отвертка-ковырялка расковыривать пластиковые фиксаторы провода датчика оборотов коленвала.

Читайте также: Разборка сидений гольф 4

С ДПРВ вообще все просто — открутил и поменял. На двигателе ZL-VE он стоит прямо сверху, на других двигателях он обычно стоит на клапанной крышке с левого торца двигателя если стоять лицом к нему. Все датчики одинаковые и крепятся болтом на 10.

С ДПКВ тоже все просто, но есть нюансы. Во-первых, сразу скажу что на 323 и Familia датчики одинаковые, а вот на Mazda Protege они почему-то другие. Здесь видно где разъем на двигателе ZL-VE:

Здесь видно что надо снять колесо, снять пластик — и вот он родной! А теперь советую взять баллонный ключ на 21 которым вы откручиваете колеса и повернуть шкив коленвала так чтобы зуб синхронизации встал напротив датчика — и тогда сразу поймете как нужно ставить датчик.

Осторожно, датчик можно поставить так что его разобъет зубъями. И никогда не пытайтесь выставить зазор сверху из-под капота.

По учебнику зазор между зубом и датчиком должен быть 0.5-1.5мм. Возьмите монетку 1 рубль, положите между зубом и датчиком и затяните болтик крепления — вот вам зазор 1мм.