Давно уже собирался добраться до рулевой рейки, да все не доходили руки .
Оно конечно, задача не такая уж сложная, и времени много не занимает.
Но, опираясь на свой опыт, я должен был быть готовым к тому, что если чтото пойдет не так, то времени может потребоваться чуть больше, чем один вечер.
А остаться без автомобиля на несколько обычных рабочих дней мне не очень хотелось.
Поэтому я решил взяться за этот ремонт на новогодних праздниках. Все равно я уже не пью много лет Тем более, что новогоднее безделье в первой декаде января на меня обычно нагоняет тоску.
Поэтому готовился, можно сказать, к празднику к ремонту задолго, не торопясь,
почитывал всякие статейки в этих ваших интернетах . В общем, так сказать занимался теоретической подготовочкой.
А самое главное- тут на ДРАЙВЕ2 по советам других пользователей приобрел ремонтные втулки у товарища mikron669 , который делает эти втулки.
Тут надо отметить, что высылает он очень быстро и оперативно, поэтому если кто ищет такие втулки, то можно обратиться к нему через ЛС.
Перед отсоединением вала рейки от рулевой колонки колеса ставятся просто прямо.
Далее, рулевое колесо лучше зафиксировать от случайного поворота, его лучше привязать, я привязал веревочкой.
Перед демонтажом рейки, разумеется, необходимо на валу рейки и карданной втулке рулевой колонки
обязательно поставить метки!, чтобы потом обратно собрать правильно.
Открутив зажимной болт, снимаем кардан рулевой колонки- он легко сдвигается вверх( сам руль перед началом работ полезно вытянуть вверх )
Далее отстегивается защелка крепления резинового пыльника вала рейки и пыльник выталкивается в низ.
( Защелка пыльника видна на предыдущей картинке — прямо над надписью "Выемка" )
Далее лезем под машину и отсоединяем рулевые наконечники . Потом откручиваем необходимые элементы крепления подрамника кузова. Собственно говоря- нам надо чтобы подрамник смог немного опуститься, до того положения, чтобы рулевая рейка смогла пролезть между подрамником и кузовом.
Кстати о болтах и гайках крепления самой рейки к подрамнику ! Рейка крепится двумя болтами, вставленными сверху вниз, и снизу притянутыми гайками. Даже не пытайтесь начинать с того, чтоб откручивать сначала гайки! Надо вооружиться хорошим удлинителем и начать откручивать болт сверху.
Не очень комфортная операция, ( подлезть затруднительно), но вариантов нет.
Если пытаться сначала снизу "ослабить гайку", то можно поломать инструмент, но затянутая гайка не провернется. Все дело в том, что на этих двух гайках есть по 4 выступа, а там где притягивается гайка- есть 4 глубоких риски. ТО есть, пока болт не открутится на пару витков резьбы- гайка не провернется.
Так же для демонтажа рейки придется открутить 2 болта и 2 гайки крепления демпферной опоры двигателя. Иначе подрамник не опустится и рейку вытащить не получится)))
Далее снимаем резиновый пыльник и опять ставим метки! Переходной вал должен потом установиться в том же самом положении.
Для откручивания этой гайки в сети предлагается изготовить некую втулку с 6-ю отверстиями и запрессовать туда 6 штырьков.
Но мне показался этот квест немного скучным, требующим усидчивости и аккуратности разметки и последующего сверления…( иначе будет трудно вставить штырки в отверстия)
В общем у меня в тот момент появилась другая мысль. В железках я нашел кусок 1 дюймовой трубы, к которой по быстрому приварил 6 обрезков от винтов М4 , предварительно отцентровав по тем отверстиям, куда они потом вставятся.( как по кондуктору)))
Сверху трубы приварил сломанную головку с квадратом 1/2 дюйма.
Таким образом получился почти полноценный ключ.))) На изготовление которого ушло намноооооого меньше времени.)))
В общем заменил втулки, собрал все обратно. . Остальные детали не имели заметного износа. ( Машине около 115 тыщ пробега)
Попутно заменил резиновые втулки штанги стабиллизатора… Тоже давно напрашивались под замену…
Как видно — износ серьезный… На кочках постукивало, даже жена как то сделала замечание )))">
В общем, теперь при езде радуюсь, что на неровных дорогах ничего не стучит,
а при повороте руля туда-сюда — слышен только хруст снега!)))
Как говорится- теперь можно " кОтаться и улыбаться" ))))
кардан рулевой колонки пока люфта не имеет, так что замену подшипников пока не планирую.
В заключении скажу, что работа по ремонту рейки — работа не сильно сложная, хотя и требует аккуратности и внимательности. ( что, собственно, можно сказать и про другие работы )))
При диагностике приговорили левую рулевую тягу, но когда в сервисе делал большое ТО не было Развального подъемника, вот и заехал поменять.
Купил рулевую тягу 555 SRT220.
На регулировке мастер сказал что очень давно требовалась подобная регулировка данному автомобилю… И я еще раз вспомнил прежнего хозяина РАВ4иКа…
Может и субъективно, но мне кажется расход топлива даже упал на литр…
Сам на РАВ4иКе недавно езжу, на трассу не выезжал ещё, а по городу у менямрасход 15-15.5 л/100км получается.
У кого такой расход в городе? Какой на трассе и при каких условиях?
Деформированные изношенные рулевые тяги не восстанавливаются, а меняются в обязательном порядке.
Запчасти
Оригинальные тяги для Тойоты Рав 4 (код по каталогу Тойоты 45503- 49055) идут только в сборе с рулевой рейкой и потому для замены необходимо приобретать их аналоги:
Приезжайте в нашу сеть автосервисов Тойота, где опытные специалисты в кратчайшие сроки устранят стук при повороте руля и восстановят управляемость Вашего кроссовера.
Цены на замену рулевой тяги Тойота Рав 4
Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.
Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.
Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.
Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Хонда. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.
Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.
Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).
