Доброго времени суток, друзья!
Я уже писал, что на ТО 121000 км хотел поменять прокладку натяжителя, поскольку летом вокруг нее была незначительное запотевание, а вот к зиме она стало приличным, но она куда-то затерялась и в итоге было решено вернуть старую, добавив герметик, ожидая, что это поможет прекратить подтекание масла из-под нее. Мой друг Андрей предупреждал меня, что вполне вероятно эффекта от такой манипуляции может не быть, поскольку металлическая окантовка на прокладке уже вдавлена и если и прекратится течь, то только благодаря герметику, но мне хотелось все же попробовать данный способ.
Что же собственно имеем: после возвращения прокладки я ездил неделю, не смотря на уровень масла, все было в порядке и вот на выходных, на следущий день после того, как написал запись о ТО, поехал в соседнюю область. Уже на месте, после 250 км трассы, пока было свободное время, решил взглянуть на уровень и увидел, что он на минимуме. Может, даже на миллиметр-полтора пониже. Конечно же, первые мысли были нехорошими, успокаивало лишь то, что, во-первых, лампочка все же не загоралась, значит не совсем край был по маслу и, во-вторых, все это случилось в городе, где не составит труда приобрести масло на доливку, чтобы вернуться домой и не придется мешать очень свежее масло с другой маркой, а следовательно позже снова его менять. Теперь оставалось подтвердить мои догадки о том, прокладка ли натяжителя виновата или вдруг случилось что-то еще, предпосылок чего во время ТО не было замечено. Собственно в районе натяжителя, а точнее под ним на масляном датчике, защите, элементах подвески было приличное количество масла, что немудрено, ведь ориентируясь по уровню, ушло в районе литра. На душе стало легче, оставалось найти магазин с Ликви. Век у нас современный, найти его не составило труда, при этом очень близко от меня. Купил я литровую канистру своего масла и литровую Special Tec AA (по характеристикам и допускам ближе всего к моему Molygen New Generation), поскольку моя литровая была только одна, а покупать больший объем смысла не видел. Долил, сделал все нужные дела и отправился в обратный путь. Ехал аккуратно, обороты выше 2800 не поднимал, несколько раз останавливался, чтобы посмотреть уровень. В итоге моя аккуратность принесла плоды — за обратную дорогу ушло не больше 500 мл.
По возвращению заказал прокладку (арт. 13552-37010), пока ее ждал, на машине хотел без необходимости не передвигаться, но именно в этот момент необходимость была постоянной, поэтому оставалось аккуратно ездить и долить оставшиеся с ТО несколько сотен миллилитров масла, наблюдая каждый день за уровнем. Наконец прокладка пришла и ее можно было менять. Были мысли о том, чтобы заменить сразу и натяжитель, но почитал отзывы об их сроке службы: у кого-то на моем пробеге приходит им конец, а у кого-то больше 200000 км ходят и все в порядке. Решил его пока что оставить. Само по себе масляное озеро выглядело так:
Собственно когда ремонтировал рулевую рейку, увидел не сильный подтек масла в районе натяжителя цепи ГРМ.
Менять одно колечко уплотнительное не стал, заменил сразу на новый натяжитель, думал решу вот эту проблему. Проблему я не решил, но зато на душе спокойней =)
Снять старый натяжитель проще простого. Он находится сзади движка в верхней левой части (если стоять со стороны капота). Отвинчиваем 2 гайки и вынимаем натяжитель. При снятии выльется чуточку масла, это нормально, не переживайте =)
Что бы поставить натяжитель обратно, нужно во первых сжать сам натяжитель и зафиксировать его в таком положении с помощью крючка-фиксатора
Сжатым его ставим обратно, закручиваем до конца гайки. Что бы он натянул цепь, нужно сначала освободить натяжитель от крючка-фиксатора, для этого нам нужно прокрутить коленвал ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. Мы должны услышать щелчек, после этого щелчка, нужно крутить коленвал уже ПО часовой стрелке до тех пор, пока натяжитель полностью не натянет цепь. Когда начнете крутить КВ по часовой стрелке, будут слышны несколько одиночных щелчков (штук 5-8 наверно), как только щелчки перестанут доноситься из двигателя — натяжка цепи закончена =)
Что бы добраться до шкива коленвала, нужно скинуть переднее правое колесо и открутить 3 винта пластиковой защиты
Вот собственно и шкив. Берем трещетку с удлинителем и крутим за него КВ. Головка по моему на 19 там
P/S: пока возился с этим делом, заметил, что у меня порван защитный колпачек на соске прокачки суппорта
Заменил на новый, на работе их полно =)
Натяжитель цепи 1354022022 TOYOTA — 704 рубля
Замена гидронатяжителя цепи двигателя 1,8 1ZZ-FE Toyota Corolla (2001-2007) может понадобится если обнаружились подтеки масла или цепь начала звенеть. В принципе, поменять натяжитель можно своими руками — здесь нет ничего особо сложного.
Что понадобится:
новый натяжитель цепи (номер 13540-0D010);
RTV силиконовый герметик;
ключи (или головки с трещоткой и удлинителем) на 10 и 22.
Как поменять натяжитель Королла E120
Сначала надо втянуть шток на новом натяжителе, чтобы его зафиксировать в сжатом положении есть специальный крючок. Старый натяжетель цепи двигателя 1,8 1ZZ-FE расположен с левой «пассажирской стороны» в задней части блока цилиндров. На фото с синей стрелкой указан верхний из болтов крепления натяжителя.
Оба болта крепления следует аккуратно открутить. Возможно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть натяжитель, если после откручивания болтов он не желает сниматься.
Уплотнительное резиновое кольцо нового натяжителя рекомендуют смазывать новым моторным маслом и силиконовым герметиком. При этом следует избегать попадания герметика на поверхность натяжного устройства.
Натяжитель устанавливается только правильным образом — по другому его поставить просто не получится. Его надо установить в двигатель крючком вверх, после чего затянуть болты крепления. Момент затяжки — около 20 Нм.
После этого надо ключом/головкой на 22 покрутить за шкив генератора, чтобы провернуть двигатель против часовой стрелки. Это делается для того, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток натяжителя в рабочее положение. Когда это случится — раздастся четкий щелчок.
