всем привет. меня напрягают скачки напряжения.т.е. слушаешь майфун на заглушенном двигателе-заводишь-и происходит перезагрузка…вот я и хочу чтоб этого не было.кто что посоветует.
параметры соответственно 12вольт 15 ампер
и 2 й вопрос заодно)
вот стабилизатор lm25963.2-40в регулируемый шаг — вниз модуль питания
описание:
эффективность преобразования: до 92%( выходное напряжение выше, тем выше эффективность)
частота переключений: 150 кгц
выпрямителя: не — синхронного выпрямления
модуль свойства: не — изолированных шаг — вниз модуль доллара
короткого замыкания: ограничения тока, так как восстановление
рабочая температура: от промышленного класса(от — 40 до +85)( выходная мощность 10 Вт или меньше
полной нагрузке повышение температуры: 40
нагрузки: образный ± 0.5%
регулирования напряжения: образный ± 2.5%
динамические характеристики скорость: 5% 200us
входного напряжения:3.2-40в
3.2-40ввыходное напряжение: 1,5 — 35в( регулируемое)
выходной ток: номинальный ток 2а, 3a максимальная( дополнительного радиатора требуется
хочу внедрить в цепь видеорега и радара.пойдет или сгорит?
ПРОСЬБА-сильно смышленых которые дают советы-не включай майфун-слушай на телефоне. не писать.
Все автолюбители, прекрасно знают, что при включении зажигания авто, при запуске стартера, отключаются все потребители и автомагнитола в том числе. Происходит некий дискомфорт. Например, если играла флешка или диск, то при заводе автомобиля они отключаются на пару секунд, что потом приводит опять к включению магнитолы и считыванию (по – новой) информации. И песня или воспроизводимый трек начинают играть сначала, а иногда и весь диск… Вот, именно для решения этой проблемы и была разработана, если можно так сказать, данная схема.
А именно, было решено поставить конденсатор большой ёмкости в цепь питания автомагнитолы. В саму магнитолу мы вмешиваться никак не будем, если существует переходник с одного штекера на другой, то именно там и поставим данный конденсатор, если нет переходника, то ставим на вход по -питанию магнитолы.
Для этого был взят конденсатор 2200 мкф – 16 вольт и диод, рассчитанный на ток не меньше, чем предохранитель автомагнитолы ( к примеру если предохранитель стоит на 5 Ампер, значит берём диод не менее 5 Ампер, к примеру Д214, Д215 – 10 амперные или КД206, КД210 -5 амперные) . Всё это дело аккуратненько спаиваем и изолируем.
Диод впаиваем по плюсовому проводу, а то при постановки авто на сигнализацию, нужно будет выжидать определенное время пока не разрядится конденсатор. Каждая магнитола работает по своему, то есть время загрузки диска или флешки у каждой магнитолы отличается, также и отличается потребление мощности, в связи с этим возможно придется подбирать конденсатор именно для вашей магнитолы, увеличив ёмкость конденсатора, тем самым увеличивается время работы магнитолы до нескольких секунд, во время завода автомобиля (когда пропадает питание).
На любой автомагнитоле нарисована схема подключения или такая информация имеется в описании. “Плюс” питания – он же “Power”, обычно красного цвета, а минус (Ground) всегда чёрный. На конденсаторе написано где плюс, так и соединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Ну вот вроде и всё.
Если вам не пошла первая схема, то уж вторая работает отлично….Продолжительность магнитолы без питания зависит от емкости конденсатора, чем больше емкость соответственно дольше работает магнитола.
Вот ещё вариант…
———Решение было как всегда простое — конденсатор! Немного поэкспериментировав с номиналами резистора и конденсатора, сделал следующую схему. Задержка выключения около 5 секунд.
Диод нужен для того чтобы при старте двигателя конденсатор отдавал свой заряд только магнитоле и никуда больше. Резистор нужен для разряда конденсатора после того как ключ повернут в положение LOCK, для того чтобы магнитола выключилась.
Т.к. у всех магнитолы разные, поэтому нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора индивидуально. Если магнитола успевает выключиться при запуске двигателя — увеличивайте ёмкость конденсатора. Если магнитола слишком долго продолжает работать, когда вытащили ключ из замка зажигания — уменьшайте номинал резистора, но сильно не увлекайтесь меньше 4.7 Ком не ставьте, иначе резистор будет греться.
Для того чтобы эту схему мог повторить любой желающий я подписал все компоненты.
Вот что должно получиться в итоге
Затягиваем термоусадкой и можно устанавливать
Одной из основных причин выхода из строя автомобильной магнитолы является неисправность реле-регулятора автомобиля, в результате которой, на некоторых режимах работы автомобиля, напряжение в борт-сети может подниматься значительно более 15В, вплоть до 17-18В. При этом магнитолы, обычно рассчитаны на напряжение питания 11-15В (номинал 13,2В).
На рисунке показана схема простого и надежного устройства, которое отключает питание магнитолы если напряжение борт-сети поднимается выше 14,5. 15В. Схема состоит из тиристора VS1, в анодной цепи которого включено реле Р1 с размыкающими контактами. На управляющий электрод тиристора ток поступает через цепочку стабилитронов VD1-VD3 с суммарным напряжением стабилизации 14,1 В.
Пока напряжение в борт-сети не превышает 14,5. 15В стабилитроны VD1-VD3 закрыты и ток через них недостаточен для открывания тиристора. Обмотка реле Р1 при этом обесточена и через его контакты напряжение поступает на магнитолу.
Как только напряжение борт-сети достигает критической отметки стабилитроны открываются и ток, протекающий через них, открывает тиристор VS1. Реле срабатывает и размыкает цепь питания магнитолы, предохраняя её от повреждения. В таком состоянии реле будет находится до тех пор пока не будет кратковременно нажата кнопка S1, выключающая тиристор.
Тиристор КУ202 с любым буквенным индексом, реле Р1 — реле типа 112.37.47-10Е от ВАЗ-2108, или другое автомобильное с переключающими или размыкающими контактами. Стабилитроны можно взять другие, их может быть любое количество, важно чтобы они имели суммарное напряжение 14-14,5В (например два стабилитрона КС 170). Кнопка — любая размыкающая или переключающая.
