No Image

Щетки стартера мазда 626

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
15 ноября 2019

Вообщем, ситуация сложилась такая, что приехав в 3девятое царство машина просто перестала заводится, щелкала реле и все, в электрике был на 100% уверен, и начал подкалачивать стартер. Доехал до дома, и тут снова.

Взялся за машину, снял стартер, кстати говоря стартер снял без проблем без домкрата, главное накрыть крыло, а далее дело техники.

Снял корпус воздушного фильтра аккум, добрался до 2 болтов, с другой стороны залез и нашел 3 болт, успешно открутил, тут помощь тестя оказалась нужной, он открутил провода со стороны аккума от стартера, пока я с другой стороны "удобно" его держал, и все.

Вскрытие стартера показало — статору пи***ц, от удара молотка сломал магнит!
Но в мастерской мне его без проблем поменяли, там что не вздумайте бить даже слегка через киянку по корпусу (статору) магниты очень хрупкие, только по щеточному узлу и колокольне.
Основная причина была в щетках, вернее их не было )
был хаказан ремонтный набор, была получена консультация, о том что щетки паять — самому себе срать в руки.
Дело в том что при низкой температуре сопротивление проводов растет, чем ниже температура тем выше сопротивление, и следовательно при подаче тока в 50-60а просто на просто создадут такое напряжение, при котором олово просто на просто расплавится, и с большей долей вероятности выльется на якорь, а это труба и проще стартер с разбора найти.
Щетки продаются отдельно, с плюсовыми щетками проблем нет — там все ясно и понятно, снял поставил, а вот с минусовыми?
Они на контактной сварке
Контактная сварка — дело дорогое, и смысл, когда весь узел можно купить в сборе!
нет легкие пути не для нас! Ведь щетки продают отдельно!
И что же делать?!

Читайте также:  Обратный клапан на омыватель лобового

На данном фото плохо видно отверстия под запрессовку направляющих щеток, ну вот толщина отверстий составляет 3,7 мм. На основании этого было принято решения ставить щетки на винты, винты были выбраны сначала 4 мм, и сделана резьба, но после чего взвесив все за и против и из боязни, что при достаточном давлении направляющую может просто "увести" или заклепка сломается, были поставлены винты на 3мм с гайкой под размер, корпус со втулкой позволяет нам утопить гайки толщиной 2мм, с наружней стороны. и так, три дня полет нормальный, крепление на винтах себя оправдало пока, в случае изменений отмечусь здесь и расскажу чем черевато

Всем привет.
Недавно столкнулся с проблемой, перестал крутить стартер.
Свет тухнет а стартер не крутит совсем.
Методом "тыка" (а точнее легкого постукивания через досточку по стартеру) было установлено что закончились щетки (после простукивания стартер крутил но не долго).

Понадобиться:
— набор инструментов (отвертки, головки)
— карданчик под головки
— длинный вороток
— мощный паяльник, припой
— немного бензина
— смазка
— смотровая яма

Сразу оговорюсь, что делал в первые консультировался с мастером по телефону (как в американских фильмах сажает стюардесса Боинг по телефону:))

— Снимаем аккумулятор. В принципе не обязательно но доступа больше будет а снять не долго.
— Снимаем воздушный фильтр с корпусом и всеми потрохами. Снимается просто, все крепления на виду и хорошо доступны. Таким образом мы получаем хоть какой то доступ к креплению стартера.
На рисунке ниже показано где ориентировочно находятся сквозные болты крепления стартера. Всего стартер крепиться на трех болтах, два доступны сверху и один снизу (если не ошибаюсь то болты на 13)

Читайте также:  Авито нижегородская обл запчасти волга

— Откручиваем два верхних болта с помощью кардана. Лезем в яму, снимаем защиту, карданом откручиваем распорку между блоком цилиндров и воздушным коллектором (она будет мешять вытащить стартер). Выкручиваем третий нижний болт. Вынимаем стартер их посадочного места, разворачиваем поудобнее и снимаем клему и откручиваем гаечку и снимаем вторую клему. Вынимаем и несем на стол.
— Разборка стартера совсем не сложная.
Выкручиваем с задней стороны два болта под ключ (8ка или 7ка по-моему). Вынимаем длинные сквозные болты и снимаем крышку вместе с колодкой щеток. Откручиваем контакт щеток. Вынимаем ротор, следим за опорным шариком который с торца ротора, не теряем его! С снятой задней крышки выкручиваем 2 болтика под шлиц, освобождаем колодку с щетками. Смотрим и ужасаемсяя как это могло вообще работать:))))

Так выглядит стартер в частично разобранном состоянии:

А вот такой вот дефект я обнаружил на своем экземпляре, возможно эта "заусеница" послужила более ранней смерти щеток. Контакты в нагаре (представляю какой там фейерверк был внутри при таких щетках :))

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора щетки стартера Mazda 626 IV GE Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Читайте также:  Гольф 4 замена проводки

Выберете модификацию т/с для поиска щетки стартера

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — FP . Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый, модель — FP . Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — FS . Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — FS . Привод: полный. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1995

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 162 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — KL-ZE. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — RF OHC. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 76 л.с., тип — дизель, модель — RF55. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector