Ремонт печки опель астра

Специально всем желающим испытать все прелести непередаваемого астрального секса посвящается. Вы думаете, что Вторая Мировая Война закончилась? Расскажите это немцам. Они делают всё, чтобы мы находились в состоянии полувоенного положения, особенно, когда речь заходит о ремонте автомобиля немецкого производства.

Итак, имеем замечательный серый автомобиль, у которого моторчик печки приказал долго жить. Строго говоря, сам моторчик снимается довольно легко: снимаем панельку под бардачком, для чего против часовой стрелки выкручиваем фиксаторы (их 2).

Далее берём torx T20 и снимаем бардачок. Для дальнейшей работы нам ещё понадобится короткая плоская отвёртка и головка на 5,5.

За бардачком видим сам моторчик, который безо всяких проблем откручивается. Делов-то! Это я так сначала думал, но так или иначе, снятый моторчик подцепили к аккумулятору, убедились, что ему хана. Для пущей уверенности, попытались вытащить щётки:

Ну вот, с момента снятия вентилятора прошло 1,5 недели, пока новый не приехал с Питера (под заказ), когда я узнал цену, то я точно утвердился в своём убеждении, что в Сибири не японская машина не нужна нахер. Ну да ладно, ставим новый моторчик.

Но не тут-то было. Моторчик не запускался, хотя предохранитель был жив-здоров и вроде ничего не предвещало беды. Прикол оказался такой: после галетника (ну то есть переключателя режимов печки) стоит сборка проволочных резисторов. Но ГДЕ он стоит — могли придумать только фашисты. Чтобы до него добраться нужно открутить три винтика слева от вентилятора — они держат небольшую крышку воздуховода. Далее видим вот такую картину (в самой жопе негра):

Теперь выдыхаем, худеем килограмм на 50-70 и чем-нибудь (мне удалось отвёрткой) оттягиваем фиксаторы этого блочка, сфотать не могу, поскольку туда еле пролазят пальцы, что уж говорить о фотоаппарате. Но попытаюсь описать: одна защёлка находится перед чёрным разъёмом, а вторая (фрицы же делали) с обратной стороны. Тот дальний смог отодвинуть пальцем, надавливая на блочок изнутри. Когда это всё удалось вытащить, необходимо вытащить фиксатор с разъёма и выдернуть последнего из блочка

Честно скажу, почти был уверен, что сдох термопредохранитель, но эта сволочь оказалась жива, проверяется так:

Прикол оказался в том, что на минусовой клемме моторчика отсутствовал контакт, что вылечилось с помощью маленьких пассатиж. Всё подключил заново, проверил — работает. Собрал всё назад.

Небольшая справочная информация: проверить моторчик не снимая можно 2-мя способами. 1) выдернуть провода от блока резисторов, проверить на сопротивление, подключить напрямую питание. Минусы — обратно клеммки хер поставишь, худеть придётся дольше, чем было рекомендовано выше по тексту (желательно, до полупрозрачного состояния). Плюсы — не придётся снимать моторчик и блок резисторов. 2-ой вариант: врезаться прямо в провода моторчика, замерить напряжение. Если оно присутствует в крайнем положении регулятора скорости печки, значит моторчик умер. Если оно присутствует только в 4 ом положении, умерли резисторы. Если оно вообще отсутствует — предохранитель на 30 Ампер (4-ый вроде) под капотом, либо сдох термопредохранитель, либо села батарейка в тестере. В любом случае, имеет смысл начать проверку именно с предохранителя под капотом.

В общем, удачи всем на дорогах, не ломайтесь!

Еще об одной часто встречающейся неисправности. Речь о Opel Astra G/Zafira A. Конкретнее — о системе отопления и кондиционирования. В данных автомобилях, комплектация которых включает кондиционер. Охлаждающая жидкость(ОЖ) двигателя в таких авто циркулирует через радиатор отопителя во всех положениях ручки температуры воздуха, кроме крайнего положения "холод". В автомобиле установлен кран отопителя, который в крайнем положении регулятора температуры перекрывает подачу ОЖ в радиатор, перепуская ее через обводной канал.

Часто встречающейся неисправностью и является неисправность этого крана. Симптомы — треск по центру в нижней части парприза при переводе ручки регулировки температуры в крайнее положение "холод", или при выводе ее из этого положения в любое другое. Кран ремонтопригоден, и его замену можно считать не целесообразной. Ремонт можно осуществить, не снимая крана с автомобиля, это несколько неудобно, и если вы решили все-таки его снять, то запаситесь заранее четырьмя уплотнительными резиновыми колечками для вашего авто, потому как, расстыковав соединение крана и патрубков, второй раз собрать герметично на старых прокладках вряд ли получится. Четыре — потому как два между радиатором и краном и два между краном и подводящими патрубками. Ниже фото ремонта без снятия крана. В таком варианте нужно стараться не раскачивать радиатор (он стремится вывалится вниз), чем-нибудь его зафиксировав.

О проблеме крана — шестерня не достаточно хорошо закреплена на валу двигателя и при эксплуатации постепенно сползает по валу вниз. В конечном итоге упирается в крышку редуктора крана, при этом выходит из зацепления со своей парой. Ремонт заключается в возвращении шестерни на место и ее более надежной фиксации. Приклеить, подложить, поджать, развальцевать — исходя из собственных предпочтений. Способов можно придумать много.
Фото ниже — процесс ремонта крана без съема на автомобиле Opel Astra G(в Zafira аналогичным образом). Снимаем облицовку шахты пола и все, что мешает снять дно корпуса отопителя, снимаем дно корпуса. Самое неудобное в этом процессе — выкрутить два самореза (доступ из подкапотного пространства), которые вкручены в дно корпуса сквозь моторный щит в районе слива конденсата кондиционера.

Опель Астра G. Печка не работает