Залогом успешного пуска дизеля в мороз является нормально заряженный аккумулятор. У себя подметил, что с осени при похолодании, после ночного простоя напряжение борт сети на прогреве и первые 15-20 минут поездки колебалось от 13.6 до 13.9, а среднее напряжение 13.9 – 14.2v. АКБ вроде светит зеленым глазком, но это в основном благодаря длинным поездкам. Когда совсем похолодало, во время «прогревочной» поездки напряжение могло снижаться до 13.2 – 13.4v с включенным светом, попогрейками, обогревом зеркал и заднего стекла, да еще фен отопителя на лобовуху поддувает. Данный момент совсем не радовал.
Когда не знаешь, то и не загоняешься на это, а тут целых 3 вольтметра в салоне. Были проверены соединения и проводка от генератора до блока предохранителей.
Поменян уставший провод от генератора до колодки под расширительным бачком. Данные манипуляции проблему полностью не решили, но напряжение поднялось до 13.9 – 14.0v.
В целом полагаю, что АКБ наверное дорабатывает свой ресурс и напряжение в штатном режиме поднимается до допустимой нормы лишь после его так называемого «прогрева», когда банки начинают по нормальному брать заряд.
В БЖ у mix55 подсмотрел вариант доработки реле регулятора – подробнее про это расписано на kyron-clan, но там много букав
Ключевая задумка доработки, улучшает энергоснабжения бортовой сети авто. Установленный в наших генераторах реле регулятор УНИВЕРСАЛЕН и позволяет использовать его на генераторах автомобилей с различными схемами построения эл.питания или коммутации генератора.
Так на нашем генераторе на 140А имеется разъем на 4 контакта, который является фишкой реле регулятора.
Контакты промаркированы
"P" (Phase/Stator) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора,
"L"(Lamp/Indicator/Illumination) выход на лампу индикатора работоспособности генератора (обычно после «плюс» дополнительного выпрямителя, там, где он есть),
"I"(тоже, что и L, только по другому),
"S(Sense/Alternator Sense/Battery Voltage Sense) сенсор, вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель «CHARGE»)"
В нашем случае задействован только выход L – от которого идет возбуждение обмоток и работа контрольно лампочки заряда в комбинации приборов.
Суть модернизации состоит в задействовании в работе нашей электросети выхода «S» — который должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери напряжения, на должном уровне.
В свете того что мой аккумулятор не первой свежести захотелось попробовать, так как хуже чем есть уже не станет.
Прикупил 2 метра провода и гофры, обжатую клемму, выкроил пол часа свободного времени для внедрения дополнительного провода – и понеслось))))
Провод протянул под воздушным фильтром и фарой параллельно основного жгута проводов и прикрутил прямо к плюсовой клемме.
Все было сделано без демонтажа генератора и внедрения переходников (лишние разъёмы-лишний головняк). Достаточно отключить разъём, снять с него стопор, извлечь из нужного нам гнезда резиновую заглушку, вставить новую клемму, защелкнуть на место стопор и водрузить разъем на место. Для тех кому принципиально нужно лицезреть, что, куда "пихать" и почему — к фишке можно подлезть сняв переднее правое колесо
Результат порадовал. На холодную, с задействованными всеми потребителями напряжение бортсети не падает ниже 14.3v. на «горячую» держит 14.5-14.7v. АКБ в морозы чувствует себя великолепно. Напряжение не просаживается даже на холостых оборотах.
Так что как то так
The next point to eliminate noise was the generator. Initially, I planned to pass it to specialists, but after spending half an hour on the Internet I realized that there was nothing complicated in it. His hands were combed to sort out, which was successfully carried out.
For the order looked, is there an opportunity to buy a new one entirely. The original is not, but a certain company StartVolt offers for
8-11 tr. a new generator for 140A for Rekston, Rodius, Kairon, Action (article LG1750 ). But reviews about StartWalt are not encouraging, as well as about any Chinese counterparts, although the opportunity to buy here and now a suitable detail, albeit a Chinese one — is always a plus. In the promo clip they even declare that for the Korean automotive industry the generators are manufactured in Korea. And in it flashed details, why it becomes clear why the price is so low. For example, there is no overtaking clutch.
In general, what can be changed in the generator:
— overtaking clutch (every second it probably did);
— brushes
— contact ring
— bearings
— voltage regulator
— diode bridge
— rotor
— stator
— elements of the body, lids, washers, etc. (we will not consider, although the possibility of selection and ordering of new parts is).
I propose to stop at each point separately.
But first, about the tool you need.
1. Soldering iron. All on soldering, diode bridge, contact ring. Better with a power of 70 watts, the conductors are very thick.
2. Generator bearing stripper. The most affordable is ServiceKeych, article 77070, for 165 rubles.
3. Remover of the overrunning clutch (33 teeth on one side, 6 faces for a key on 17 with another, through hole in the center).
Mastak, the article 106-10001
200 rubles.
Force, the article 67402
Пробеги у меня короткие, а вебаста зимой работает по 20-30 минут, в итоге АКБ не успевает заряжаться, потому что в холод работают все электроприборы которые только существуют в машине (фары, ПТФ, РТС, обогрев сидушек, обогрев зоны дворников и боковых зеркал и пр.)
На кафрон-клане наткнулся на несколько тем про генератор. В частности доработка РР
доработка РР С фото
Если вкратце, то "Выводы РР промаркированы "P", "L", "I", "S". На русс. это "Фаза", "Лампа", "Двигатель", "Сенсор". Первые 2 используются, "Р"- внутри генератора, к "L"- провод для запуска и индикации, "I"- нам ненужен, а вот "S"- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне."
"S" то нам и нужно подключить.
Начнем.
Я поехал в 5000 мелочей и купил разъем "мама" от бензонасоса ВАЗ. И "маму" к нему — 250р.
Вся заморочка с двумя колодками делается для того, чтобы не портить и не лезть в стандартные разъемы!
Далее спаиваем провода согласно схеме с форума и вытаскиваем лишние.
Или в разъем в блоке предохранителей вместо отсутствующего реле
