Special thanks I want to say Shamann71 www.drive2.ru/l/10447937/, for the proposal on how to make a puller, if there is welding and a drill at home, business is 5 minutes, everything ingenious is simple.
In time, the entire replacement procedure took about 6-7 hours, with a lunch break.
There is nothing particularly complicated, everything is accessible and simple, the main thing is attentiveness.
After installing a new kit, started the car, gave the engine a little work, at the same time see if everything is in order. In the process of engine operation, I encountered such a problem, after about 5 minutes an extraneous whistle began to appear from the side of the belts. Upon reflection that I checked all the rollers, they are well lubricated and new, it seems they should not whistle, the belts are also new. As an experiment, I changed the timing belt, to the old one, the whistle did not go away, returned everything back. The only thing I didn’t do is already understand now, I had to replace the balancer belt with the old one, and as an option return all the videos to their place.
The question is, maybe who faced this problem, what could it be, what is the problem?
Now I drive, there are no questions about the engine, but the whistle does not go away, I have already traveled about 600 km since the replacement.
Replacement kit,
Belt balancer shaft drive. 4D56, Gates 5436XS
Timing belt 4D56, Gates 5641XS
Timing Belt Tensioner, NTN HAT205S-2
The roller will pull. balance. Belt 4D56, JPU58-010A-1
Timing belt tensioner pulley, 3 pieces, GT37335
Timing Belt Tensioner Spring, MD 050126
Crankshaft Pulley Central Bolt, 1130A007
Tensioner Bolt Crepe Bolt, 1125A026
Total: 11,126.0 rubles.
Доброго времени суток дорогие друзья и гости БЖ!
Пишу уже задним числом, но такое крупное ТО нужно освятить в журнале. Вступление курсивом можно пропустить:)
Касается это ТО скорее всего больше меня))) Как-то после него у меня как-то перевернулось мировоззрение содержания и использования Жоры…Быть может кто-то и узнает себя.Вот уже пятое лето буду на нем ездить, а только дошло что к чему. Потому что, когда он мне достался (а это моя первая машина), в моем понимании использования этой машины было это:
1. Езда где вообще захочется.
2. Заправка ДТ.
3. На все остальное существует СТО.
Но жизнь постоянно меняется в плане возможностей. И вот когда приходит такое время, что надежды на качественный ремонт на СТО не остается, в виду недостаточности средств, а болячки у машины все вылезают и вылезают, и в ожидании ремонта сходит на нет дальнейшая эксплуатация машины, то начинается делема…а зачем мне нужна такая машина, если содержание ее становится напряжным? Да еще все вокруг начинают напоминать в эти моменты, что машина больше стоИт, чем ездит…ну короче много было мыслей, что лучше, а что хуже.
Надо отдать должное выносливости и крепости этого автомобиля. Именно эти качества пустили во мне корни любви к этой машине))) другая обычная легковушка уже сдалась бы…
Ладно достаточно лирики, затянулось вступление, накипело. Но как-то вот время это пришло, когда пора признать свои ошибки, получит волшебного долгожданного пенделя и вперед становиться нормальным джипером)))
Ну так вот. Собрался я с мыслями менять ремень ГРМ и все сопутствующие. Но один все равно не рискнул, поехал на край области к своему другу Стасу (все никак не уговорю его зарегиться на драйве). А про таких как он говорят обычно: "Из нужного места руки растут". Ну так начитавшись бж паджериководов, сориентировался по запчастям и ценам, укажу з/п для статистики в конце. Закупился и отправился.
Фотки вот только приходилось делать редко. Я там как полноценный участник уже был, не до фоток, делать надо)))Опишу в большей степени дефектовку, сам процесс замены лучше, чем в книге не опишешь. Ну по порядку:
Открываем капот. Оцениваем фронт работ. Что открутить, чтоб не мешалось.
Снимаем защитный пластик ремня. Пришлось еще вынуть радиатор для удобства работ.
Ослабили и сняли ремни, вентилятор.
Болт на шкиву коленвала открутили при помощи стартера.
Ничего не предвещало беды пока не сняли нижний пластиковый короб и не увидели ремня балансировочных валов. Там уже было поинтересней, а там помимо потекших сальников не увидели… шестерни.
Афигеть, нет шестерни. Благо лежала она на дне короба, гайки с шайбой не нашли.
Ремень был потерт и даже успел запылиться. Вот это да…без ремня гонял.
Замена ГРМ (газораспределительный механизм) производится каждые 90 000 км. А так же замена ГРМ производится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, так как попадание масла на ремень ГРМ размягчает ремень, что уменьшает его срок службы, а так же подвергает его деформации или обрыву.
Замена ГРМ в себя включает замену:
— ремень ГРМ MD307487 (аналог Mitsubishi MD317871, XD307487), использую Contitech CT1080
— ролик ГРМ натяжной MD140071, он же Koyo PU106018FRR1D
— ролик ГРМ направляющий MD319022, он же Koyo PU305729ARR1DW1
— автоматический гидронатяжитель MD341830 (аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070), использую Hyundai/Kia 24410-39001.
— шпонка шкива коленвала MD008959
— болт шкива коленвала двигателя MN155081 (аналог Mitsubishi 1100A141). Данный болт рекомендовано японцами менять при замене ГРМ, но лично я этот болт меняю через раз.
— помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 (аналог Mitsubishi 1300A012), использую GMB GWM-51A, в связи с тем, что замена ГРМ довольно редкая процедура и разборка передней части двигателя так же редкость в профилактической истории жизни двигателя, рекомендую сразу же и заменить помпу (насос) охлаждающей жидкости
— сальник коленвала передний MD372249
— сальники распредвалов MD372536
Замена сальников коленвала и распредвалов производится по мере пропускания/запотевания масла. А так же рекомендую заменить данные сальники при замене ГРМ если авто имело неоднократный перегрев, даже если сальники не текут, так как в скором времени они дадут о себе знать — при перегреве двигателя сальник твердеет и теряет свойство эластичности плотного обхвата вала, что приводит к пропусканию масла.
Итак, начнем.
Для начала сливаем с радиатора охлаждающую жидкость.
Снимаем плюсовую клемму с АКБ.
Отсоединяем от двигателя 2 патрубка радиатора. В случае с АКПП отсоединяем еще 2 шланга магистрали масла и извлекаем радиатор.
Снимаем ремни навесного оборудования, а именно гидроусилителя руля, генератора и компрессора кондиционера.
Снимаем вентилятор, генератор, гидроусилитель руля.
Снимаем кронштейн с натяжным роликом компрессора кондиционера.
Откручиваем 2 болта кронштейна заливной горловины масла двигателя.
Снимаем кронштейн соединяющий головку двигателя и кронштейн навесного оборудования.
Для удобства я еще снимаю корпус воздушного фильтра с фильтром и впускной воздушный шланг.
Теперь нужно снять кронштейн навесного оборудования. Для этого откручиваем 6 болтов.
