Пол года назад я мучался и снимал коллектор пол дня и потом пол дня одевал его, все потому что не было подходящих ключей, приходилось ездить докупать. Сейчас дело пошло гораздо быстрее.
Как отсоединять все шланги, ролик генератора, защиту, патрубки и щуп с дросселем рассказывать не буду.
Трещетка 1,4.
Удлинитель для трещетки.
Карданчик.
Головка на 13 короткая.
Головка на 10 короткая.
(все это обычно идет в стандартном, дешевом наборе с трещеткой)
Купил головку на 13 длинную для трещетки 1,4.
Ключь — "натяжитель" ролика генератора.
Ключь на 17 для снятия ролика генератора.
Содержание статьи
- Как снять впускной коллектор на Лада Приора
- Как снять решетку радиатора на Lada Priora в 2017 году
- Как снять бензонасос на Lada Priora
Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора. Неплохое соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс ко всему на рынке присутствуют автомобили с различной комплектацией. Не только колеса с двигателем вы покупаете, но и усилитель руля, кондиционер, полный электропакет, неплохую музыку. А цена, если сравнивать с импортными автомобилями такого же класса, намного ниже. По обслуживанию Приора намного дешевле своих импортных аналогов.
Топливная система Приоры
Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:
• бензобак;
• насос и фильтр, расположенные в баке;
• топливопровод;
• регулятор давления;
• топливная рампа;
• четыре форсунки;
• дроссельная заслонка;
• впускной коллектор;
• электронная система управления двигателем.
Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.
После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.
Снятие впускного коллектора
Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.
Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.
Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.
Продолжение моих заморочек с якобы (по мнению многих)) плохой тягой. Настало время впуска. Описывать особо нечего. Форсунки не чистил 100 тысяч км, вообще там не мыл и не заглядывал. Купил набор прокладок для впускного коллектора — 4 для блока и 1 круглую для дросселя под Е-газ. Ни в одном (!) магазине города не нашлось круглой прокладки под дроссель е-газ, только под заказ от недели. Прокладка эта кстати идет только в комплекте, отдельно вообще нет. Нашел еле-еле на рынке за 300 рублей комплект (при цене к-та на обычный дроссель в 80 рублей :/ …)
Снял коллектор, вытащил форсунки.
Мыл в ультразвуковой ванне со спиртом, по 20 минут на частотах 30 и 50 кГц. Спирт жестко почернел. Промывал потом очистителем карбюратора через шприц, последовательно с лампочкой габарита подводил питание к форсунке с аккумулятора двумя проводами, на несколько секунд открывал, продувал. Без второй пары рук не обойтись)
Поменял колечки уплотнительные на самих форсунках, красных не было — поставил обычные черные с графитовым напылением. Продулись форсунки хорошо, все 4 сопла работают. Поставил на место, заодно протянул клапанную крышку, запуск…
А вот тут уже приход сильно заметен. Двиг стал работать мягче, обороты быстрее спускаются до холостых после нагазовки, расход упал до прошлых 6,8-7,3 литров по городу. Как будто лошадей прибавилось, приятный ровный звук мотора стал.
п.с. тут одно дело еще было… когда снял патрубок сапуна я чуть не охерел — какая-то пенная эмульсия желто-коричневая была по всей длине патрубка, вытащили с братом ее тряпкой целый шматок, я чуть не блеванул там… в первый раз такое вижу, на половину диаметра патрубка была эта херь, руки потом раз 10 мыл, хоть и в перчатках был…
