No Image

Как прокачать сцепление на кадди

1 703 просмотров
15 ноября 2019

Замена главного целиндра сцепления на Фольксваген Кадди дизель 1,6

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Caddy меняем диск сцепления, выжимной подшипник и корзину

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Проблема с сцеплением

Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Как прокачать сцепление Audi a4 b5

Хрустит задняя передача Фольксваген Кадди ll(GOLF lV). Одна из причин поломки.

Сломался шток цилиндра сцепления от педали е цилиндру. Купил новый, что нужно снимать и как прокачать воздух? Caddy 2008 1,9 tdi.

  • Рабочий цилиндр сцепления не выжимает полностью шток в Фольксваген Кедди – 1 ответ
  • Можно ли поменять шток не снимая цилиндра сцепления Фольксваген Кедди 3? – 0 ответов

1) Снять воздушный фильтр, а также АКБ вместе с подставкой.

2) Рожковым ключом (19) и стержнем повернуть цилиндр на 45 градусов против часовой стрелки.

_ (залезть в авто и посмотреть на педали, если получилось, будет видно, что цилиндр вышел из зацепления)_

3) Подложить под педаль сцепления брусок и нажать на педаль.

(цилиндр должен выскочить в подкапотном пространстве, а педаль упасть на брусок)

4) Сдавить защелку педали сцепления, вставив прут в белые защелки и надавив плоскогубцами. Когда защелка выйдет из сцепления потянуть педаль вверх, чтобы защелка выскочила.

5) Достать цилиндр и отсоединить от него шланги.

(если держать шланги выше уровня бачка, жидкость не буде вытекать)

6) Надеть шланги на новый цилиндр и установить его в посадочное место, зафиксировав вращением по часовой стрелке.

7) Надеть (в салоне) белую защелку на штырь цилиндра и опустить педаль на брусок, направив в неё защелку, и защелкнув её (поддев, чем-то).

Читайте также:  Машина ситроен фото все модели

8) Прокачать новый цилиндр с помощью штуцера прокачки, который находится на рабочем цилиндре.

Проблемка с сцеплением. Как еду долго почти не трогая сцепление, ну 4-5, оно
(сцепление) стает мягким очень и берет в самом низу. Но как покачаешь педалью 2-4 раза то возвращается в былое состояние. Когда рулю на малые растояния и не топлю сильно то все ок. Как дам газу на участке 2-5км тоже начинает хапать внизу. Жидкост смотрел, имеется. Может цилиндрик глючет какой. Заменить бы?

Нарыл в интернете на русском Caddy клубе такую же темку и отчет по замене.

Сцепление пропадает после долгой езды на большой скорости
Вчера длительное время ехал по автобану 2-3 часа на постоянной скорости 140км, заехав на заправку заметил, что туго переключаются передачи. Заглушил двигатель, потом снова запустиль, вроде как все нормально, поехал дальше еще 30 километров и при съезде с трассы, вновь обнаружил, что сцепление не работает как надо. Т.е. при нажатой в пол педали, не включаются передачи. Включение выключение зажигания снова помогло. Дальше пошли населенные пункты и проблема вроде как исчезла. Дома визуально все, что мог осмотрел, ничего не обнаружил.

Итог: буду менять цылиндрики главный и рабочий ну и жидкость тоже заменим.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет) Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая: при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1

Читайте также:  Оторвало краб ваз 2109

видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2).

представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы. Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6).

Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами. 3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)

4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).

Короче, после замены любого из цилиндров нужно правильно прокачать тормозную жидкость. Как обычно (педалью сцепления) прокачать не удавалось три дня (сцепление опять пропадало). Сегодня прокачивали компрессором, вроде все получилось. Пока сцепление не пропадает. Походу вообще зря менял цилиндры, нужно было правильно прокачать. Почему зря? А воздух откуда? А воздух из-за того, что за два года владения машиной жидкость в бачок ни разу не доливал. Там в бачке сетка, крышку открываешь-жидкость вроде есть. Ну есть-значит все нормально. На самом деле бачок опустел за два года. Залили грамм 200 тормозухи. За счет этой сетки не видно сколько жидкости в бачке. Вот наверное воздух и хапануло. Век живи, век учись.

Комментировать
1 703 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock
detector