При смене масла заметил капли масла на стыке коробки и двигателя по запаху масло моторное, погнал к мастерам, вроде как приговаривали задний сальник коленвала ( 6 000 р за работу если не снимать подрамник и 1000 р сам сальник ) … неплохо ) на просторах драйва наткнулся на инфу что может течь сам поддон в месте соединения с блоком как раз возле коробки, что очень похоже на текущий сальник кв ( к сожалению диагностируется эта неисправность только снятием поддона ) …
работу лучше делать в двоём, ибо я один зае лся !
заезжаем на яму и вперед, откручиваем защиту двс, голова на 15
обливаем вд 40 гайки соединения глушителя … и гайки крепления планки саленблоков глушителя .
сливаем масло, отсоединяем фишку второй лямды ( в районе рулевой рейки ) ( не забудьте скинуть минусовую клемму )
чтобы открутить поддон нужна головка Е 8 короткий и длинный тонкий удлинитель
как ни странно болты поддона пошли очень легко, почти не затянуты, не забываем про два болта утоленных в нишах возле коробки, и один возле шкива коленвала ! еще надо снять щуп, откручиваем в верху крепежный болт на 10 и тянем щуп в верх немно
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также отвертка, молоток.
Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса»).
5. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса.
6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
7. Запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.
8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Полезный совет: Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Для замены заднего сальника выполните следующее.
4. Осмотрите сальник: если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.
5. Поддев отверткой, извлеките сальник.
6. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника.
7. . установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
8. Запрессуйте сальник в гнездо до упора, используя оправку или старый сальник в качестве оправки.
9. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.
Примечание: При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или подобным ему.
Chevrolet Cruze 2010
Кончилась гарантия и я, наконец, поехал к своему родному механику, опять текли сальники, ладно, менять. Пришли, снова я к нему, подняли машину, сняли привода. И тут он мне говорит — а чего это у тебя дифференциал так люфтит? — Я ему — да кто ж его знает, а это плохо как-то? А он говорит, да не время ему люфтить пока, сорокет всего на одометре, это к ста пятидесяти можно, а пока рано. Слышь, говорит, а сальники-то наверное из-за того и текут — они в морозы дубеют, а за счет люфта привода их растягивают. ну вы поняли.
Я опечалился, уже было нарисовал в голове картину, как стою я на рынке и говорю покупателям, мол, машына-дэвачка сам нэ эздил для тебе брат берег 🙂 и тут он мне говорит, да сейчас подтянем и поедешь, не ссы. Там на левом приводе крышка-отверстие для привода одновременно является регулировочной шайбой и ступор для нее сверху на болтике прикручен. Вот он эту шайбу повернул, люфт оставил минимальный, ступор на место привертел и говорит, ну теперь люфтить не должно. И теперь не люфтит. И даже потеков масляных под машиной нет.
Ни один из мастеров дилера даже не заикнулся про этот люфт, меняли сальники и все, мля. И я два года себе моск ипал чтобы вот так в итоге проблему решить.
По ощущениям в езде — когда разгоняюсь, а потом, не меняя передачи, отпускаю газ, вот, прежде чем машина начинает тормозить движком — раньше чувствовался некоторый свободный ход, ну — люфт, одним словом. Теперь нет, машина просто сразу "упирается" в передачу и тормозит двигателем. Мне в салоне сказали в последний раз, что с течью сальников приезжает точно каждая пятая машина — так вот, народ — попробуйте с газа, скажем, передаче так на четвертой, отпустив его, перейти на торможение движком. Если люфт ощущается и при этом сопливят привода — то это, видимо, решается вот так, подтяжкой этой "крышки-гайки". Только люфт микро все-таки оставляйте, а то ай-яй-яй будет.
