Сделано было в июле вот руки дошли написать!
Платформа и подвеска родственная с моим Тигом(когда выгнал из гаража своего и загнал на яму шкоду испытал дежавю :)), с примерно одинаковым пробегом решился летом пока хозяйка в отпуске произвести замену всех сайлетблоков — так как уже сзади при езде уже нормально так гремело… Машинка 2008 года с пробегом в 72т км — как бы уже и пора. Предварительный проведенный осмотр с пристрастием подтвердил — что данное действо производить нужно.
Сразу же все болты и гайки очистил и обработал ВДшкой пускай-откисает пока запчасти едут
Итак что меняем: Рис 1.
Косточка — красная стрелка, она же "Тяга схождения заднего моста"
Рычаг(бумеранг) — синяя стрелка, он же "Верхний поперечный рычаг"
Рычаг нижний — черная стрелка, он же "Нижний поперечный рычаг"
Предварительно заказанные запасные части:
Косточка — ввиду несущественной стоимости решено купить сами рычаги:
FEBI 32957 правый-1700
FEBI 32956 левый-1700
Бумеранг сайленты:
ZZVF ZV27T(болты эксцентриковые) -2шт.
FEBI 29682 *2 сайлент внутрений 460р
FEBI 29689*2 сайлент внешний 400р.
Рычаг нижний:
Болт эксцентриковый WHT000228 — 2шт.
Внутренний FEBI 29690*2 — 272р
Внешний FEBI 29938*2 — 390р.
А также чтоб два аза не вставать:
стойки и втулки заднего стабилизатора:
FEBEST VWSBB6R — втулки
FEBEST 2323B6R стойки
Далее использовал опыт коллеги ConstaSkoda
и ранее созданный пресс от AAU70 , его же помощь
Так же были заменены задние колодки которые пару последних лет передвигались в бездонном багажнике.
Физические и моральные ресурсы приступаем, фото ниже:
В отчете использованы (в большей части) фото других пользователей, мною были дополнены некоторые фото и таблицы и выложены в данный блог.
Нам понадобятся ключи и головки на 16, 18, 21, набор ключей "звездочка", стяжки для пружин, шпилька М10 с широкими шайбами.
Для выпресовки и запресовки использовал обрезки труб (по 5-7см) подходящего диаметра.
Или заказывать соответствующие оправки для выпрессовки / запрессовки сайлентблоков Masuma ( www.masuma.ru/catalogue.php?action=section& >Как говорится — каждому свое…
Составим табличку для наглядности…
Но предписании ELSA необходимо заменить на новые все болты, шайбы и гайки, на всякий случай… их номера.
N 10170804 – 6 шт.
WHT003468 – 2 шт.
N 10106402 – 2 шт.
N 10401801 – 2 шт.
N 10610702 – 2 шт.
N 91047502 – 2 шт.
WHT000227 – 2 шт.
WHT000228 – 4 шт.
WHT000232 – 4 шт.
Для перепресовки можно использовать соответствующую конструкцию, благо автор данного изобретения позаботился о нас с вами и сразу выложил размеры своего мастерства (отд. ему спасибо)
Подсказки с других форумов…
Салентблок под №17 выпресовывать хорошо получается обыкновенной торцевой головкой на 27 сам салентблок имеет фторопластовую верхнюю основу!
Салентблок № 8 который находятся в рычаге №7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 можно не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу, их можно выжечь при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно, аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим посадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
Относительно салентблоков (№2, №3) рулевых тяг (№ 1), как указывали в постах, они идут левая и правая, салейнты в них имеют стальную оболочку и цветовую метку, указывающую на сторону установки. выпрессовываются без напряга, но только в одну сторону, это необходимо определить и учитывать! При запрессовывании надо постараться не перекосить т.к. посадочное гнездо конусное.
Дополнительная информация!
— при подрыве салейнтблока под №2 (рис. 2) подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что-то валяется в багажнике.
— при надрыве салейнтблока под №3 (рис. 2) заднюю часть машины кидает, как на американских горках
Итак, начинаем…
Предварительно все гайки и болты, с помощью маркера, помечаем их первоначальное положение, особенно важно для регулировочных (развал/схождение) болтов.
Вставляем шпильку в пружину и пытаемся максимально ее стянуть. Со шпилькой есть плюс, пружина остается на опорном рычаге и ее потом не нужно устанавливать по меткам…
Если есть стяжки, то используем их, каждому свое…
В задней полунезависимой подвеске в нижних рычагах Шкода Октавия А5 — можно поменять только один сайлентблок с внешней стороны — это официально.
Но к счастью есть не оригинальные сайлеты, которые можно самостоятельно поменять в нижнем рычаге с внутренней стороны. В статье приведу номера необходимых сайлентблоков.
В верхних поперечных рычагах такая же ситуация — оригинальных сайлентблоков нет, хотя можно подобрать альтернативные. Но проблема их поменять, так как рычаги изготовлены из листового металла, достаточно тонкие, очень сложно будет поменять отдельно сайлентблок, не повредив его.
По этому рычаг продаётся только в сборе, и даже найти отдельно номер сайлента не так просто.
Можно подобрать рычаг не плохого качества и по приемлемой цене, смотрите в статье ниже.
Нижний поперечный рычаг задней подвески
Оригинальный рычаг: 1K0 505 311 AB
