Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
N40-10280.jpg
5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком
6 — Болт (примечание: которых 2 штуки)
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия
Тема уже обсуждалась очень много))) в среднем сайлентблоки ходят
30-40тыс… как по мне самый бюджетный и простой способ решения проблемы это термоусадка на рычаг и перепресовка оригинальных резинок… болты оставил старые.
5$ 1шт. потому как по мне самый простой и бюджетный способ)
Номера резиновых втулок для перепрессовки:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные Febi 38659 — аналог
8J0407183G — спортивные Febi 33973 — аналог
MEYLE 100 610 0027/HD — 2 дырки
Swag 32 93 3973 спорт
Номера задних сайлентблоков (вместе с кронштейном) :
Оригинал 3C0199231E (4 дырки в резинке)
Усиленный 3C0199231F (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion)
Усиленный Meyle 100 610 0014/HD — аналог 2 дырки
Спорт 8J0 199 231 (от Ауди ТТ без дырок)
Спорт Meyle 100 610 0028 (аналог ТТ)
Спорт SWAG 32 93 4839 (аналог ТТ)
Болты (на 1 кронштейн)
N10560702 – 2 шт. (50 Нм и довернуть на 90°)
N10640301 – 1 шт. (затягивать 70 Нм и довернуть на 180°)
* заменять после каждого снятия
Volkswagen Tiguan 2008
Доброго времени суток, уважаемые.
Вчера произвёл замену сайленблоков передних рычагов.
После замены цепи ГРМ, ночами я стал спать спокойно))) Но всё же, осталась одна не решённая задачка, а именно, перебрать ходовку и вылечить всё что предписано.
Ходовую делать я решился сам. Оттого то и возникли небольшие трудности. Приехав в сервис к брату, где как раз освободился подъёмник, подняли машинку. Сняли колёса и защиту картера. Начали снимать рычаги. Первым на очереди нам попался левый рычаг. Открутили шаровую от рычага а так же открутили кронштейн заднего сайлентблока. Всё шло как по маслу. Пока не дошли до откручивания переднего сайлента. И тут то мы, поняли, без ослабления и опускания подрамника, не обойтись. Болт упирается прямо в поддон АКПП. Делать нечего, ослабил подрамник и снял тем самым, болт.
Выпрессовка сайлентблоков не доставила каких либо проблем. Снялись быстро.
С новыми аналогично, впрессовывались без сучка и задоринки))) Для впрессовывания использовали мыльный раствор.
С правым рычагом прошло всё куда быстрее. Во первых для снятия рычага там не мешает ровным счётом ничего и во вторых, выпрессовка заняла ещё меньше времени, так как все было уже отработано))) Выработки на рычагах минимум, так как задние сайлентблоки пришлось забивать на рычаг через деревяшку, предварительно смазав мылом. Собственно с заменой сайлентов было покончено.
Старый сайлентблоки были не плохо так надорваны.
Кстати, сайленблоки я ставил оригинальные, которые идут именно на тигуан. Всё более жёсткие я отмёл сразу, то есть те что ставят на Q3 и которые имеют 2 прорези вместо 4 как на тиге. Ну и тем более те что идут на TT и которые этих прорезей не имеют вообще. Про полиуретан я вообще не говорю.
Теперь на очереди опоры стоек и опорные подшипники. Они уже куплены и ждут своего часа))) Но это в другой серии. За раз не смог всё осилить)))
Осмотрел ещё подтёк на правом приводе, который мне предписали на диагностике. Замена не терпит. Всё в масле.
Менять буду как можно быстрее. Так же нужно будет поменять и масло в этой самой раздаточной коробке. Вроде как ВАГ кричит о том что менять там ничего не нужно и якобы масло там залито на весь срок службы авто. Но посмотрел ролики что оттуда сливают на пробегах в 100 тысяч. Жуть в общем. Ну и заодно поменяют масло в муфте Халдекс. Не ну а чё))) Менять жижи дк менять))) Всё остальное без нареканий, масла подтёков не наблюдается))) Ну хоть на этом спасибо)))
В общем после замены сайлентов, стук в ходовой пропал напрочь))) Теперь тишина))) Как мне показалось, машина стала чуток жёстче а реакции на руль острее)))
Жду не дождусь снега. Хочу уже наконец опробовать 4 везде на тиге.
