Учитывая, что авто куплен с пробегом 98000 км и проблемами с АКПП, принято решение их устранить…
Пока была теплая, если не сказать жаркая, погода всё легко и просто.
Симптоматика:
На горячую, в пробке, переключение с пинками… я бы даже сказал с внушительными пендалями.
Отсутствие переключения на 1 передачу при остановке
Постановка диагноза:
Версия сервиса(любого) — капец коробасу — только капиталить, французы ничего делать не умеют.
Версия моя — разводят мляяя, разводят…
Далеко не секрет, что любой автомат или вариатор не любит перегрев, в результате которого коробас выкидывает всевозможные фортели.
Вооружившись ELM-327 WiFi, поехал постоять в пробках и посмотреть температуру ATF.
Наблюдение показало, что при рабочей температуре двигателя, а термостат на Рено открывается в 105 градусов, температура ATF была в диапазоне 112-118 градусов.
Мое искреннее убеждение, основанное только на личном опыте, продолжительная работа ATF в условиях температуры выше чем температура двигателя совсем не хорошо для коробаса.
Кто сталкивался с ремонтом АКПП французов, как правило это AL4(Citroёn Peugeot) или DP0(Renault), знают что теплообменник маленький и не эффективный, учитывая ещё и его расположение.
Идеальная, опять же на мой взгляд, температура для АКПП 80-90, чего я и хочу добиться на Рено.
Рассмотрены варианты:
1. Замена теплообменника на больший — ввиду конструктивных сложностей (некуда разместить) отклонено
2. Замена на дополнительный радиатор с вентилятором охлаждения(место размещения практически любое, мне понравилось под левым крылом) — хороший вариант для теплого климата, зимой будут сложности с прогревом — отклонено
3. Установка дополнительного радиатора перед радиатором кондиционера, с термостатом на 80 градусов — принято.
Рабочий процесс
Благодаря усилиям представителя сообщества DRIVE2, trancool , который изготовил уже готовый комплект дополнительного охлаждения, и дал к нему понятный мануал, за что ему отдельное спасибо! дело оставалось только в монтаже.
Установка не заняла много времени, всё просто и понятно.
Температура в разных режимах стала варьироваться в нужном мне диапазоне, 80-90.
Теперь осталось убрать толчки.
Основная причина толчков, падение давления, этот факт доказан многими, посему не будем его разбирать.
Мой путь:
1. Снял и промыл гидроблок(плиту) с заменой обоих соленоидов(2000руб штука). Существует много мнений по поводу соленоидов кто-то говорит что можно поменять местами, или поменять один. Я поменял оба. Очень хороший отчет JetGroove за что ему отдельное спасибо!
2. Заменил тефлоновые кольца и кольца масляного аккумулятора. Очень доступно и подробно описал это slognoD за что ему отдельное спасибо!
3. Залил ATF и вуаля, никаких толчков и провалов, включение чёткое.
На что хотел бы обратить Ваше внимание:
1. При замене колец, кольца берите только оригинал! там хитрый замочек, которого в ОЕМ нет, что неминуемо приведёт к падению давления.
2. Пружина масляного аккумулятора, её нужно заказывать отдельно, нет ни в одном ремкомплекте( я ждал 2 недели)
3. Сама ATF, для DP0 сам изготовитель рекомендует использовать ELF Renaultmatic D3 SYN, на мой взгляд это очень важный момент, ибо в магазине(сервисе) вам могут сказать, что DEXTRON 3 вещь универсальная и подходит всем, но это не так.
Пробег на момент написания заметки 140000км, полёт нормальный.
Удачи всем
Перестали гореть лампы заднего хода. Схем на машину нигде нет. С трудом нашелся электрик, согласился без схем. За день всё проверил и всё-таки пришлось лезть к многофункциональному переключателю акпп. почему не сразу его? — надо разбирать всё под капотом слева, снимать колесо и подкрылок, всё равно разъем снимается вслепую, только что руку сильно выгибать не надо. Стоит эта штука 8100, плюс работа. Почему не работает спидометр и откуда взялась ошибка обрыв датчика детонации — в этот раз времени не хватило — нигде нет данных — спидометр от чего работает — от датчика на коробке или АБС? Всё надо выяснять — расстыковывать все разъемы, отслеживать проводки, сравнивать с имеющимися схемами клио предыдущего поколения, думать .
Часть 5. 5,5 лет, 200 тысяч км.
Всем доброго дня!
Итак, что происходило за последние 50 тысяч км.
АКП окончательно запросилась в ремонт на 155 тыс км. По глупости сдали в Трансматик. Итог: тридцатник слупили, сменили клапаны давления масла и. все стало много хуже. Никто не сказал из мастеров, что при таком пробеге нужно полностью разбирать и менять изношенные запчасти, мальчики на приемке именно "мальчики", и не сказать, чтоб хоть ПТУ закончили. В общем, жуть и никому не советую. Выброшенные деньги.
В общем, сделали нормально в другом сервисе — 67 тысяч перебрать с деталями.
Из остального подошли к 190 тыс все неменяные подшипники ступиц — 7500 замена с деталями.
Ну и ТО 180000 — 18000 с заменой ГРМ и помпы. Как обычно, екнулась пара катушек зажигания 2 по 1400.
Двигатель работает ровно, масла пока не ест. Аккумулятор родной, но на следующую зиму вряд ли хватит.
Просятся под замену амортизаторы задние (не меняли с завода), цена вопроса 8 штук, поменяю к лету.
В общем, после 100 тыс пробега нужно вложить в машину ее половину стоимости. Но ресурс еще не исчерпан, побегает еще с годик. Кстати, та точка ржавчины на стойке у пассажирской двери так и осталась точкой. По сколам на капоте — ржа только на сколах, дальше не идет. Так что по сравнению с приорами (никого не хочу обидеть, но тут во дворе видела машину трехлетнюю всю в ржавчине) коррозионная стойкость на уровне.
Ну, вроде пока и все. Так что отпишусь теперь при пробеге 250000 км.
Совет автора покупателям Renault Symbol 1.4 2007 г
Сейчас В-класс = по цене С, поэтому не советую. Да и не продают их давно уже у нас новыми.
